Autor: Coelectrix

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Booster, Cargador de Batería Auxiliar

Hoy hablaremos de los cargadores de batería auxiliar, también llamados Booster y intentaremos explicar las diferencias entre cargar la o las baterias auxiliares en Camper o Auto Caravana con cargador booster o con Relé, cuando es suficiente con un relé y cuando es necesario un cargador Booster.

Vamos a empezar por el principio…

¿Que es un cargador Booster?

No hay que confundir un arrancador de baterías Booster con un cargador de baterías Booster.
Un cargador de baterías auxiliares Booster es un equipo electrónico capaz de coger la intensidad de carga del alternador del vehículo y generar una gran intensidad de carga hacia la batería auxiliar, los cargadores más eficientes producen entre 18 y 40 Amperios POR HORA directos a la batería auxiliar, con lo que en poco tiempo o pocos kilometros podremos cargar por completo las baterías.

Los mejores equipos del mercado dan toda la carga incluso con el motor en relentí, además ajustan la carga al tipo de batería que tengamos (AGM, GEL, Ácido o Litio) y regulan la corriente de flotación desconectando cuando las baterías se encuentran cargadas y además protege a la batería de motor si fuera necesario, si la misma tiene un consumo muy alto como luces o aire acondicionado para no sobrecargarlas.

Hay mucha variedad de cargadores Booster en el mercado, cuidado con los más sencillos por que en ocasiones no son más que inversores CC-CC y pueden funcionar bien aunque estos no regulan la intensidad de la carga según el estado de la batería si no que cargan siempre con la misma intensidad pudiendo estropear las baterías a la larga.

Cargador Booster para Camper o Auto-Caravana

orion tr 12-12 18a


Los cargadores de batería Booster de mayores prestaciones como puede ser los ORION-Tr de Victron energy son cargadores con microprocesador que dividen la carga en 5 fases distintas, con proceso de desulfatación y fase final de mantenimiento de batería. Realizando una carga a entre 18 y 40 amp./hora según modelo y manteniendo la estabilidad de la batería ya sea de ácido, Gel, AGM o Litio

¿Cuando es necesario un cargador Booster?

La respuesta es depende…
Siempre que queramos cargar de forma eficiente una o varias baterías auxiliares, podremos instalar un cargador de baterías Booster y nos aseguraremos de una carga extra rápida y eficiente, pero esto tiene un precio que puede oscilar entre los 120€ y 500€ dependiendo del equipo y esto en según que caso nos puede hacer pensar si necesitamos este equipo o si podemos prescindir de el y pasar a otros sistemas de carga de baterías como puede ser la instalación de un Relé Automático o no.

Una razón de peso para decidirnos por instalar el cargador Booster es si nuestro vehículo es moderno y dispone de sistema de alternador inteligente con start-stop, en este caso es muy buena opción utilizar el sistema de cargador Booster, aunque hoy en día también disponemos de Relés especiales como el Audiobus especial Euro6 para estos alternadores que están funcionando muy bien en la mayoría de casos.

Otro motivo de peso es en el caso de que la batería auxiliar sea de mayor capacidad que la batería de motor, como ya hemos contado en otros posts, si la batería auxilar es de mayor capacidad, con el sistema separador de baterías con Relé, la carga total de estas baterías no está garantizada, recordemos que el relé de alguna manera reconoce la carga máxima de la batería de motor como límite de carga y deja de enviar corriente hacia la auxiliar de manera que si la capacidad de la batería del motor es por ejemplo de 70Amp el relé pasará corriente a la auxiliar con normalidad hasta “copiar” esta capacidad, y si la batería auxiliar es de 120Amp solo con la ayuda del relé no la podremos cargar al 100%. Con el Cargador Booster este tema lo tendremos solucionado.

Y otra de las razones por la que recomendaremos instalar un cargador booster es cuando la batería auxiliar es de Litio, en estos casos los cargadores como el Orion Tr de Victron energy están preparados para cargar eficientemente baterías sistema Litio.

En resumen, es muy recomendable instalar un cargador Booster en estos casos:

En vehículos modernos con alternador inteligente.

Cuando la batería auxiliar es de mayor capacidad que la batería motor.

Si disponemos de sistemas de baterías de Litio

Para cuidar y cargar las baterías mejor y de forma más eficiente

¿Como instalar un cargador de Baterías Booster?

La instalación de un cargador Booster puede ser bastante sencilla o un poco más complicada dependiendo del modelo y de si simplemente va conectado entre las baterías o si debe necesitar señal del alternador o centralita, en este último caso si que serán necesarios unos conocimientos más expertos , pero si no, con unos conceptos básicos en electricidad será suficiente.

Hay que tener en cuenta como siempre proteger los equipos con los fusibles pertinentes y las secciones de los cables entre baterías siempre las recomendadas en cada caso.

Puedes ver los modelos disponibles en la tienda:

Y hasta aquí el tema de hoy, como siempre si te queda cualquier duda o tienes algún comentario puedes escribir aquí mismo y estaremos encantados de responder.

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Conceptos básicos de Electricidad en instalaciones 12V (parte_1)

Conceptos básicos de Electricidad en instalaciones 12V

En este post y en algunos más que vendrán, vamos a intentar explicar los conceptos básicos del cableado en sistemas eléctricos y especialmente en instalaciones con baterías, inversores de corriente, cargadores.

Hablaremos de la importancia de ‘hacerlo bien’ y de los problemas que pueden aparecer si un sistema tiene un cableado inadecuado. También ayudará a instaladores y usuarios a resolver los problemas que puedan surgir por un mal cableado.

Para que un sistema eléctrico funcione adecuadamente, y en especial aquellos que contienen un inversor/cargador y baterías, que son dispositivos de ‘alta corriente’, es fundamental que el cableado del sistema se realice correctamente.

Podrás aprovechar mejor este contenido si tienes algunos conocimientos teóricos básicos sobre electricidad. Esto te ayudará a entender los factores que determinan el grosor de los cables y los tipos de fusibles. Si ya tienes unas nociones básicas, quizá puedas saltarse este capítulo, pero te recomendamos que por lo menos lo leas.

La Ley de Ohm

La ley de Ohm es la más importante de un circuito eléctrico. Es la base de casi todos los cálculos eléctricos.
Permite calcular la corriente que atraviesa un cable (o un fusible) a diferentes tensiones. Es fundamental saber cuánta corriente circula por un cable para poder elegir el cable correcto para cada sistema.

Pero primero es necesario entender algunos conceptos básicos sobre la electricidad.

La electricidad es el movimiento de los electrones en un material,
llamado conductor. Este movimiento genera una corriente eléctrica. Esta
corriente se mide en amperios, que se representan con la letra A.
La fuerza necesaria para que los electrones fluyan se llama tensión (o
potencial). Se mide en voltios, que se representan con la letra V
Cuando la corriente eléctrica pasa a través del material encuentra cierta
resistencia. Esta resistencia se mide en ohmios, que se representan con la letra griega Ω.

La tensión, la corriente y la resistencia están relacionadas entre sí.

• Cuando la resistencia es baja, se mueven muchos electrones y la corriente es alta.
• Cuando la resistencia es más alta, se mueven menos electrones y la corriente es menor.
• Cuando la resistencia es muy alta, no se mueve ningún electrón y la corriente se detiene.

Se puede decir que la resistencia de un conductor determina la cantidad de corriente que atraviesa un material a una tensión concreta. Esto puede expresarse con una fórmula conocida como la Ley de Ohm.

Potencia

La Ley de Ohm describe la relación entre resistencia, corriente y tensión. Pero hay otra unidad eléctrica que puede obtenerse de la Ley de Ohm: la potencia.

La potencia representa la cantidad de trabajo que puede hacer una corriente eléctrica.
Se mide en vatios y se representa con la letra P.
Se puede calcular con la siguiente fórmula:

De la ley de Ohm se pueden obtener otras fórmulas.Algunas de estas fórmulas son muy útiles para calcular la corriente de los cables.

Una de las fórmulas muy usadas es:

Esta fórmula permite calcular cuánta corriente atraviesa un cable cuando la tensión y la potencia son conocidas.

Ejemplo de aplicación:
Pregunta:
Si se tiene un batería de 12 V conectada a una carga de 2400 W.
¿Qué intensidad de corriente pasa por el cable?
Respuesta:
V = 12 V
P = 2400 W
I = P/V = 2400/12 = 200 A

Conductividad y Resistencia

Algunos materiales conducen la electricidad mejor que otros. Los materiales con poca resistencia conducen bien la electricidad, mientras que los materiales con una alta resistencia conducen mal la electricidad, o ni siquiera la conducen.

Los metales presentan una baja resistencia y conducen bien la electricidad. Estos materiales se denominan conductores. Por esta razón se emplean en los cables eléctricos.

El plástico y la cerámica presentan una resistencia muy alta y no conducen la electricidad en absoluto. Se les llama aislantes. Por esto es por lo que se usan materiales no conductores, como plástico o goma, en el exterior de los cables. El contacto con el cable no provoca una descarga eléctrica porque la electricidad no puede trasladarse a través de estos materiales.
Los aislantes también se usan para evitar cortocircuitos cuando dos cables se tocan.

Hay otros dos factores que determinan la resistencia del cable. Se trata de la
longitud y el grosor del conductor (el cable):
• Un cable fino tiene más resistencia que un cable grueso de la misma
longitud.
• Un cable largo tiene más resistencia que un cable corto del mismo grosor.

Es importante conocer la resistencia del cable. Cuando pasa corriente por un cable, su resistencia provoca estos dos efectos:
• Caída de tensión (pérdida) a lo largo del cable.
• Calentamiento del cable.

Si la corriente aumenta, estos efectos se intensifican. Un aumento de la corriente incrementará la caída de tensión y hará que el cable se caliente aún más.

Conclusión:
Tanto el grosor como la longitud del cable tienen un efecto considerable en la resistencia del cable.

Es por eso la importancia en la elección correcta de la sección del cable a utilizar en una instalación y también su longitud.

Bien, aquí lo dejamos hoy, puede que todo esto te haya parecido un poco “tostón” pero son conceptos básicos que hay que conocer o por lo menos saber que existe y tener algunas nociones básicas.

En el próximo post relacionado hablaremos de caídas de tensión y de como calcularlas, de elección de sección de cable correcta, de bancadas de baterías en serie y en paralelo y algunas cosas más. Si os interesa el tema estar atentos a los próximos capítulos.

Y como siempre, para cualquier duda o comentario puedes dejarlo aquí mismo y estaremos encantados de poder ayudarte.

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Guía de Montaje para Conector de Potencia MTA Estanco

Hoy vamos a ver como montar este conector de potencia paso a paso por que aunque parece un proceso sencillo, este conector nos llega con un montón de piezas cuando lo adquirimos, entre guías, pasadores, gomas estancas, terminales…etc, normalmente tenemos muchas consultas pidiendo un manual de montaje que este conector no trae.
Así pues, este post servirá de guía para futuros montajes que lo precisen.

Antes de nada, decir que este robusto conector se puede adquirir con 3 medidas diferentes de terminales desde el terminal para cables de 1mm hasta para cable de 16mm. Por lo que es un conector que podrá permitir trabajar con circuitos con hasta 75A de corriente.
Además al llevar juntas y tapones de goma adquiere una estanqueidad de IP65 frente a polvo y agua o líquidos con lo que lo podremos instalar en circuitos que así lo precise.

Componentes incluidos en el Conector

El conjunto del conector incluye:

  • Conector Macho y Hembra
  • Terminales Macho y Hembra
  • Fijadores de terminal (piezas amarillas)
  • Gomas estancas para cable/terminal
  • Fijadores para gomas (piezas azules)

Crimpado de los terminales con Gomas

El primero de los pasos a realizar puede ser el crimpado de los terminales macho y hembra en sus cables correspondientes. Antes de crimpar el terminal, deberemos introducir la goma azul para estanqueidad por el cable y después crimpar el terminal al cable dejando la goma insertada.

Insertando los Terminales en los Conectores


En este punto ya podremos introducir los terminales en el conector, los machos en el porta-machos y los hembra en el porta-hembras, como siempre introducirlos hasta escuchar el “clic” que nos indica que el terminal está bien insertado.

Una vez los terminales están bien introducidos en el conector, es el momento de insertar el fijador de terminales, que es esta pieza de plástico amarilla que ves en la imagen. Este fijador como su nombre indica, una vez introducido, acciona unas pestañas para impedir que el terminal salga para atrás aunque tiremos fuerte de los cables.
Tanto el conector macho como el hembra llevan la misma pieza que una vez montada quedará como en la imagen.

Insertar las juntas de goma Estancas en el Conector

Una vez tenemos los terminales insertados y los fijadores de terminal también fijados en su lugar, es el momento de introducir las juntas de goma azules que hemos pasado por el cable antes de crimpar los terminales.
Las introduciremos en el conector apretando con fuerza hasta que queden insertadas hasta el borde del conector.

Y cuando ya estén las gomas en su lugar, podremos colocar las piezas azules que sirven para fijar las gomas y impedir que estas puedan salir de su lugar.

Quitar los terminales del conector

En caso de tener que quitar alguno de los terminales, es una operación relativamente sencilla, primero hay que retirar el seguro de plástico amarillo que fija los terminales y una vez el seguro está fuera, solo hay que fijarse que en uno de los lados del terminal hay una pequeña pestañita de plástico que es la que retiene el terminal ahí fijo.
Con un destornillador plano y fino o una herramienta similar, simplemente moveremos esa pestaña y a la vez tiraremos suave del cable.

Esto es todo, como puedes ver no es nada complicado pero al llevar varias piezas cuando es la primera vez que montamos este conector puede ser algo confuso hasta que no relacionas todas las piezas.
Espero que esta guía te sirva de ayuda para no perder nada de tiempo y poder avanzar en tu trabajo eficazmente.

Como siempre, cualquier duda o comentario estaré encantado de poder responder.

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Calcular la Autonomía de una Batería

Calcular la Autonomía de una Batería

Tenemos muchas consultas relacionadas con la autonomía de las baterías sobretodo relacionadas con el sector del mundillo Camper y Auto Caravanas. Todos queremos saber que autonomía podemos tener en nuestros vehículos, sobretodo cuando hablamos de baterías auxiliares de las cuales dependeremos cuando estaremos acampados con ciertos consumos eléctricos como pueden ser, bombas de agua, frigoríficos, luces…etc y solo dependeremos de una o varias baterías y sin posibilidad de conexión a la red eléctrica.

Las consultas más comunes y habituales son:

¿Cuantas horas durara una batería de 90 Amperios con el frigorífico encendido?

¿Con una batería AGM de 100A podré estar un fin de semana acampado sin necesidad de conectar a la red eléctrica?

Tengo una batería de 150Ah a la que le conecto una bomba de agua, cargadores móviles, tostadora, TV y ordenador portátil. ¿ cuantos días puedo pasar con esta batería cargada al 100%?

Estas 3 consultas son reales y las he seleccionado entre otras muy parecidas y todas de esta última semana. Quiero decir con esto que es un tema muy recurrente y que preocupa a muchos y que realmente lo que hay es falta de información.

No son preguntas fáciles de responder por que depende de varias cosas y con muchas variables, pero si que hay fórmulas matemáticas con las que con los datos pertinentes poder calcular la duración de una batería.

Fórmula para calcular la autonomía de una Batería

Hay una fórmula muy sencilla para calcular las horas que va a durar una batería según los consumos que estén conectados a ella.

La explico al detalle:
(Vb) es el Voltaje de la batería multiplicado por (Ib) intensidad de la batería nos dará la potencia de la batería (Wb)
(Vb) voltaje de la batería multiplicado por (Ic) la corriente consumida, nos dará (Wc) potencia consumida.
El resultado (Wb) potencia de la batería dividido por el resultado (Wc) potencia consumida, nos dará las horas de duración de la batería.

Ejemplo práctico del calculo de la duración de una batería.

Este sería un ejemplo práctico de calcular la autonomía de una batería según el consumo que tengamos y según la fórmula descrita anteriormente.

Supongamos que tenemos una batería AGM 12 Voltios de 80Ah (amperios/hora) con la que queremos saber cuantas horas de autonomía tendrá si solo tenemos conectado un frigorífico 12v y que tiene un consumo de 7A (amperios).

Siguiendo la fórmula anterior, multiplicaremos el Vb (voltaje de la batería) 12 (voltios) por Ib (la corriente de la batería en Ah) en este caso 80, y nos daría un resultado de 960W

Por otro lado multiplicamos de nuevo Vb (voltaje de la batería) 12 (voltios) por Ic (corriente consumida) que en este caso hemos dicho que es de 7 Amperios , y esto nos dará un resultado de 84W de potencia.

Ahora dividiremos los resultados de las 2 operaciones, 960W de la primera operación dividido por 84W de la segunda operación, nos dará un resultado de 11,42 horas .


Resultado de calcular la autonomía de una batería: Con la batería de 80Ah cononectada a un frigorífico de 12V y 7A de consumo, tendremos una autonomía de 11 horas y 42 minutos.

Este resultado tenemos que cogerlo con “pinzas” por que es muy relativo, una cosa es una fórmula matemática y otra es la realidad, donde dependerá de que la batería esté al 100% de su capacidad, de que este consumo del frigorífico es relativo por que no siempre estará encendido el motor, por que depende de la instalación eléctrica habrán unas perdidas de tensión…etc
Pero si que es una forma bastante precisa (tampoco tenemos otra) de calcular según los consumos, la duración de la batería.

En esta fórmula he utilizado la potencia de consumo del circuito eléctrico en Amperios por que así lo exige la fórmula. He dicho que el frigorífico tiene una potencia de 7 Amperios. Pero normalmente las características de los aparatos, la potencia viene indicada en watios (W) ¿como saber los amperios (A) si solo conocemos los vatios(W) ?

Fórmula para saber los Amperios si solo conocemos los Vatios

En ocasiones necesitamos saber la intensidad de un circuito (amperios) pero la etiqueta del fabricante solo nos indica su potencia en W (vatios).
Con esta fórmula podremos solucionarlo.

Intensidad (amperios) es igual a la poténcia (W) dividido por la tensión (V)

Es decir y siguiendo con el ejemplo anterior del frigorífico, la etiqueta del fabricante solo nos dice que el frigorífico funciona con una tensión de 12v con una potencia de 84W.
Para saber la intensidad en Amperios dividiremos según la fórmula 84 (W) por 12 que es el voltaje y nos da un resultado de 7 que será la intensidad en Amperios.

Pues esto es todo lo que queríamos contarte hoy sobre este tema. Como siempre puedes dejar aquí cualquier tipo de duda o comentario al respecto.
Si conoces otra forma de realizar este cálculo o crees que faltaría añadir aquí algún detalle más a tener en cuenta, por favor, deja aquí tu comentario y estaremos encantados de compartirlo.

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Guía de Montaje para Conector de Potencia MTA 2 Vías

Guía de Montaje para Conector de Potencia

Sabemos que algunos tenéis dudas en como montar y grimpar el conector de potencia MTA 2 vías, ya que este llega con diferentes piezas como pasadores y fijadores de cable y es muy normal que la primera vez que vemos este conector tenemos dudas que como montarlo correctamente.

Este conector MTA de 2 vías es un conector robusto y fácil de conectar y desconectar que nos puede servir en aplicaciones con altos amperajes pues dependiendo con que terminal lo instalamos puede soportar lasta 120A, en el momento de la compra del conector se puede elegir con terminales para cables desde 1mm2 hasta 16mm2 de sección de cable.

Realmente no es nada complicado pero si que es verdad que la primera vez que recibes el conector y sus piezas puedes perder un buen rato dándole vueltas a por donde poner los bloqueadores, si por delante o por detrás, antes de poner los terminales o después de ello…ademas con el peligro de fastidiar alguno de los terminales en el intento.

Voy a explicar paso a paso y con imágenes como montarlo para que cuando llegue el momento, tengas la ayuda de esta guía.

Primero de todo presentación de los componentes que conforman este conector:

  • 1 Conector porta terminales macho
  • 2 terminales macho
  • 1 fijador de terminales cuadrado
  • 1 Conector porta terminales hembra
  • 2 terminales hembra
  • 1 fijador de terminales tipo lengueta.

Montaje del conector porta machos

Empezaremos grimpando los terminales al cable, en este caso estamos usando cable de 4mm2 de sección con los terminales concretos para esta sección de cable y los grimpamos con una herramienta manual.

Ya que nos liamos, aprovecharemos para dejar grimpados también los terminales hembra

Insertaremos los terminales macho en su conector teniendo en cuenta que tienen un solo sentido de entrada en el conector y que estarán completamente fijados cuando oigamos un “clic” y al tirar del cable ya no retroceda.

Si están bien introducidos los terminales y hemos escuchado el “clic” debemos ver por el otro lado como han quedado los 2 terminales como en la imagen.

Este es el momento en el que introduciremos el fijador de terminales en forma de H . Este fijador es un sistema para evitar que los terminales se echen para atrás. Hay que introducirlo en la única posición posible y igualmente hasta escuchar un “clic”

Montaje del conector porta hembras

Seguiremos los mismos pasos que con el otro conector, con los terminales ya crimpados introduciremos los terminales en el conector teniendo en cuenta su posición y hasta escuchar el “clic”

Y acto seguido podremos introducir el seguro de plástico con forma de lengueta, este se introduce por la parte frontal (como en la imagen) y cuando esta bien introducido también se debe escuchar el “clic”

Pues en este punto ya tenemos los conectores montados y listos para conectar.

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta

En el momento de insertar los cables ya con el terminal dentro del conector, hay que tener en cuenta la posición de los cables en el conector y en el conector contrario de manera que cuando se conecten entre si, los cables coincidan.

Por lo que he podido comprobar, de las dos piezas amarillas, los fijadores de terminales, la que es cuadrada o con forma de H una vez insertada los terminales quedan fijados. Si por algún motivo hay que quitar estos terminales, por fuerza hay que quitar el fijador amarillo y este es sencillo de retirar solo moviendo unas pestañitas que lleva.
En cambio, el fijador lengueta amarillo del conector porta hembras, en el caso de tener que modificar o quitar un terminal, esta pieza yo personalmente no he tenido maneras de sacarla sin romper el conector, por eso lo de alerta en la posición de los terminales en el momento de conectarlos.

Quitar los terminales del conector

Quitar los terminales es relativamente sencillo, primero hay que retirar el seguro de plástico amarillo que fija los terminales y una vez el seguro está fuera, solo hay que fijarse que en uno de los lados del terminal hay una pequeña pestañita de plástico que es la que retiene el terminal ahí fijo.
Con un destornillador plano y fino o una herramienta similar, simplemente moveremos esa pestaña y a la vez tiraremos suave del cable.

Pues ya lo tenemos, como decía no es complicado, pero si con cosas a tener en cuenta.
Como siempre, cualquier duda o comentario estaré encantado de poder responder.

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Crimpar Terminales con Herramienta Multifunción

Crimpar Terminales con Herramienta Multifunción

Como comercio especializado en la venta de cables, conectores, terminales…etc. Tenemos el deber de ofrecer las herramientas necesarias para la conexión de todos los terminales para cable como mínimo de los que disponemos.
Por eso disponemos de herramientas más o menos específicas para cada modelo o tipo de terminal. por que así es, cada terminal normalmente es de un fabricante distinto y este ofrece una herramienta exclusiva para cada terminal.
En Coelectrix hemos intentado hacer una selección de herramientas normalmente no originales del fabricante del terminal, pero que si que ofrezcan un buen resultado calidad/precio y que además puedan servir para más de un terminal distinto.

Es por eso que con el afán de encontrar herramientas funcionales, hemos dado con una que después de múltiples pruebas nos ha dejado más que sorprendidos.

La Mejor Crimpadora Multifunción que hemos probado

Las herramientas o crimpadoras multifunción como su nombre indica son herramientas pensadas para realizar distintos trabajos con una sola herramienta. Hemos probado muchas de ellas y comercializamos más de un modelo, pero siempre pasa lo mismo, tienen varias funciones pero algunas no te sirven para nada o pueden con un tipo de terminales pero con otros no, en fin que no les terminábamos de encontrar el que.

Pero señores y señoras estamos de suerte por que hemos encontrado la crimpadora multifunciones que SI SIRVE para muchos o mejor dicho, para casi todos los terminales.

Así es, esta herramienta no es de las que mas formas raras tiene ni dibujitos como algunas, en realidad solo tiene 3 medidas de prensa terminales en su parte delantera y otras 3 en la parte trasera. Pero es que con esto, lo puede hacer todo.

Una herramienta que puede con casi todos los terminales

Con las 3 prensas de la parte delantera hemos podido crimpar todos los terminales de “garra”
Vamos a mostrar en imágenes un resumen de todos los terminales que hemos ido probando y comentaremos las dificultades o no para poner cada modelo de terminal.

Crimpando los terminales Faston

Los terminales Faston son de los más comunes, hemos probado con todas las medidas, los de 2,8mm, los de 4,8mm y los mas comunes de 6,3mm
Las medidas más pequeñas tenemos que decir que con el terminal bien colocado en una sola “prensada” queda perfecto. El de 6,3mm al ser más largo hay que hacerlo en 2 “prensadas” primero la garra que agarra el cobre y otra “prensada” en la garra posterior que agarra el pvc.

Crimpando los terminales Super Seal

En estas 3 imágenes puedes ver el proceso de crimpar un terminal superseal en este caso el macho, pero la hembra igual, crimpado con una sola “prensada” y como puedes observar incluso con la goma.

Como puedes ver el resultado es muy bueno.

Cimpando los terminales Deutsch

Los terminales Deutsch con esta herramienta también hay que prensarlos en 2 pasos, primero la garra que coje el cobre y después la carra que coje el pvc. Pero el resultado es muy bueno.

Crimpando los Terminales Mat N Lok

El terminal Mat N Lok es un terminal pequeñito y con una sola prensada el resultado es más que correcto.

Crimpando los Terminales de Anilla

Incleible también como funciona esta parte trasera de la herramienta, podremos prensar todo tipo de terminales cilíndricos hasta una medida considerable.

Estos terminales de anilla hemos podido prensar bien terminales para cable desde 1mm de sección hasta terminal para cable de 16mm de sección.

prensar terminales de anilla

Crimpando Terminales de Empalme

Y así podríamos seguir probando otros terminales, la verdad es que esta herramienta nos ha sorprendido gratamente por su facilidad y sencillez.

El resumen de todo esto y bajo nuestro punto de vista, es que con una herramienta multifunción como esta y un poco de práctica es posible crimpar la mayoría de terminales de este tipo que hemos mostrado. Si que es verdad que en algunos modelos hay que dar más de un paso, pero el resultado es muy correcto.
Pensamos que un profesional que pone muchos terminales debería de tener una herramienta especifica para cada uno de ellos o para la mayoría, pero un taller o un aficionado que pone terminales esporadicamente con una herramienta como la que aquí te hemos mostrado, seras capaz de realizar mucha faena con una sola herramienta.

Aquí dejamos el enlace de la herramienta en la tienda para que puedas ver el precio y otras características.

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  • ferramenta multifunções para terminais

    Crimpador de terminais multiusos

    12,90€ IVA incluído     Ver produto

Y por hoy nada más, como siempre puedes dejar aquí cualquier tipo de comentario o consulta y si te interesa que probemos la herramienta con algún terminal que aquí no lo hemos hecho, no dudes en pedírnoslo.

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El Relé en Automoción

(Relés de tipo ISO mini o standard)

¿que es un relé?

Un relé es esencialmente un interruptor que funciona eléctricamente en lugar de mecánicamente. Aunque existen varios diseños de relés, los que se encuentran más comúnmente en las aplicaciones automáticas y marinas de baja tensión son los relés electromecánicos que funcionan activando un electroimán para tirar de un conjunto de contactos para abrir o cerrar un circuito. Estos se utilizan ampliamente en todos los sistemas eléctricos del vehículo.

baterías agm
características baterías agm

¿Por que usar un Relé?

Hay varias razones por las que es posible que necesitamos usar un relé:

  • Cambiar un circuito de alta corriente usando un circuito de corriente más baja

Esta es la razón más común y útil cuando un interruptor en línea o el circuito existente no tiene la capacidad de manejar la corriente requerida. Por ejemplo, si desea instalar algunas luces de trabajo de alta potencia que se encienden con los faros pero existe el riesgo de que excedan la capacidad de la instalación existente.

  • Ahorro de costes

El cableado y los interruptores de alta capacidad actual cuestan más que las versiones de menor capacidad actual, por lo que al usar relés se minimiza el requisito de los componentes más caros. 

  • Activar más de un circuito desde una sola entrada

Puedes usar una sola entrada de una parte de un sistema eléctrico (p. Ej., Salida de bloqueo central, interruptor manual, etc.) para activar uno o más relés que luego completan uno o más circuitos y, por lo tanto, realizan múltiples funciones desde una señal de entrada.

  • Realización de funciones lógicas.
  • Los relés electromagnéticos se pueden poner en algunas aplicaciones bastante inteligentes (y complejas) cuando se conectan para realizar operaciones lógicas basadas en ciertas entradas (por ejemplo, abrir y cerrar una salida de + 12V desde una entrada momentánea , luces intermitentes alternativas izquierda y derecha, etc. ) Aunque estas funciones lógicas ahora han sido reemplazadas por módulos electrónicos para diseños OEM, aún puede ser útil, divertido y, a menudo, más rentable usar relés para realizarlos en algunos proyectos posteriores al mercado (particularmente cuando tiene una aplicación a medida).

Como es y como trabaja un Relé

Una bobina de cobre alrededor de un núcleo de hierro (el electroimán) se mantiene en un marco desde el cual se articula una armadura. Un extremo de la armadura está conectado a un resorte de tensión que tira del otro extremo hacia arriba. Este es el relé en su estado desenergizado o ‘en reposo’ sin voltaje aplicado. La correa de unión trenzada proporciona una buena conexión eléctrica entre la armadura y el núcleo, en lugar de depender únicamente del contacto entre el punto de pivote de la armadura. La bobina y el contacto (o contactos) se conectan a varios terminales en el exterior del cuerpo del relé.

Cómo trabajan

Cuando la bobina recibe tensión, se genera un campo magnético a su alrededor que arrastra la armadura articulada hacia el contacto. Esto completa el circuito de corriente “alta” entre los terminales y se dice que el relé está energizado. Cuando se elimina el voltaje del terminal de la bobina, el resorte tira de la armadura nuevamente a su posición de “reposo” y rompe el circuito entre los terminales. Entonces, al aplicar o quitar energía a la bobina (el circuito de baja corriente), activamos o desactivamos el circuito de alta corriente.

La numeración de los terminales

Las numeraciones de terminales que se encuentran en un cuerpo de relé se toman de  DIN 72552,  que es un estándar alemán de la industria automotriz que ha sido ampliamente adoptado y asigna un código numérico a varios tipos de terminales eléctricos que se encuentran en vehículos. Los terminales en el exterior de un mini relé de 4 o 5 pines están marcados con números como se muestra a continuación:

Número de terminal / pin Conexión
 85Bobina
 86Bobina
 87Normalmente abierto (NO)
 87aNormalmente cerrado (NC): no presente en relés de 4 pines
 30Conexión común a terminales NA y NC

De acuerdo con DIN 72552, la bobina debe alimentarse con + 12V al terminal 86 y conectarse a tierra a través del terminal 85, sin embargo, en la práctica, no hay diferencia en la forma en que están cableados, a menos que esté utilizando un relé con un diodo integrado.

Tipos de relé y configuraciones

Abrir y cerrar

La forma más simple de retransmisión. El circuito entre los terminales 30 y 87 se realiza con la activación del relé y se cierra con la desactivación, conocido como NO (o viceversa para un relé NC).

Relé de cambio

Dos circuitos (terminales 87 y 87a) tienen un terminal común (30). Cuando el relé está en reposo, 87a está conectado a 30, y cuando el relé está energizado, 87 se conecta a 30 (pero nunca ambos al mismo tiempo).

Relé con doble salida

El terminal 87 está vinculado al número de pin 87b, dando salidas dobles desde el único contacto NA.

Relé con 2 contactos

La armadura contacta el terminal 87 y (en este caso) 87b al mismo tiempo cuando la bobina está energizada, creando una salida dual de NO

Relé con fusible integrado

Una cuchilla o fusible cerámico está conectado entre el terminal 30 y el contacto NA, proporcionando protección incorporada para el circuito de alta corriente. El fusible normalmente está montado en un soporte moldeado como parte del cuerpo del relé para que pueda reemplazarse si se quema.

Relé con diodo a través de la bobina

Cuando se elimina el voltaje de los terminales 85/86 y la bobina se desenergiza, el campo magnético que se ha creado alrededor de la bobina colapsa rápidamente. Este colapso provoca un voltaje a través de la bobina en la dirección opuesta al voltaje que lo creó (+ 12V), y dado que el colapso es tan rápido, los voltajes generados pueden ser del orden de varios cientos de voltios (aunque corriente muy baja).

Estos altos voltajes pueden dañar los dispositivos electrónicos sensibles como los módulos de control en los sistemas de alarma, y ​​dado que es común tomar señales de salida de alarma de baja corriente para energizar las bobinas del relé, el daño del equipo es un riesgo real.

El uso de un relé con un diodo a través de la bobina puede evitar este daño al absorber los picos de alto voltaje y disiparlos dentro del circuito de la bobina / diodo (esto se conoce como diodo de bloqueo o apagado). El diodo siempre se instalará en el relé con la franja en el cuerpo del diodo hacia el terminal 86 (polarización inversa) y  es importante que se conecte + 12V a este terminal (con 85 conectados a tierra)  o el diodo podría dañarse.

Relé con resisténcia a través de la bobina

Una resistencia de alto valor realiza una función similar a la del diodo en la configuración anterior al absorber los picos de alto voltaje creados por el campo magnético colapsado al desenergizar la bobina. La desventaja de una resistencia es que permite que fluya una pequeña corriente en el funcionamiento normal del relé (a diferencia de un diodo) y no es tan eficaz como un diodo en la supresión de picos de voltaje, pero es menos susceptible a daños accidentales porque las resistencias son no sensible a la polaridad (es decir, no importa si + 12V está conectado al terminal 85 o 86).

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Ejemplos de instalación de Relés

Añadir un timbre que advierte cuando ha dejado las luces encendidas

Este circuito está diseñado para alertarlo de que ha dejado las luces encendidas activando un timbre cuando abre la puerta del conductor. La bobina del relé se alimenta desde el cable de alimentación del faro para que solo se suministre con + 12V cuando el interruptor del faro está encendido. Si los faros están encendidos y la puerta del conductor está abierta, el interruptor de la puerta completará el circuito de la bobina, que completará el circuito de alta corriente al zumbador de advertencia. Ten en cuenta que en este caso, el consumo de corriente de la alarma / zumbador será muy bajo, por lo que puede alimentarse desde el mismo suministro de + 12V que se utiliza para la bobina.

Se puede agregar fácilmente una luz de advertencia en paralelo al timbre o utilizarlo en lugar de hacerlo.

Terminal 86  : conectar a la alimentación de + 12v a los faros (lo que se logra haciendo un empalme en la instalación original). También se conecta en paralelo al terminal 30.

Terminal 85  – Conectar al interruptor de la puerta del lado del conductor.

Terminal 30  : conectado desde la terminal 86.

Terminal 87  : conectar al terminal de +12 V de un zumbador de advertencia y luego conecte el terminal del zumbador de advertencia a tierra.

Instalar un interruptor oculto que debe presionarse para permitir que se arranque el vehículo

Este es un pequeño circuito inteligente que involucra dos relés y un interruptor momentáneo y es más un circuito ‘lógico’ que uno usado para cambiar una corriente alta con una corriente baja. Una vez que la llave de encendido está en la posición IGN, presiona y suelta el interruptor momentáneo y luego gira la llave a la posición de ARRANQUE y enciende el motor como de costumbre.

La presión del botón energiza momentáneamente la bobina del Relé 1, lo que permite +12 V desde la terminal 87 hacia la terminal 86. Esto tiene el efecto de mantener la bobina energizada después de soltar el botón (tenga en cuenta que mientras se presiona el botón hay 0 V entre las terminales 86 y 87). El terminal 87 también envía energía a la bobina del relé 2 que permite la conexión del solenoide del motor de arranque, listo para cuando la llave se gira a la posición de ARRANQUE. Cuando se apaga el encendido, se corta la energía a la bobina del Relé 1, lo que corta la energía a la bobina en el Relé 2 y rompe el circuito del solenoide del motor de arranque, por lo que el motor no puede volver a arrancar sin pasar por la rutina anterior. El interruptor momentáneo se puede montar fuera de la vista y actúa como un simple dispositivo de seguridad de inhibición de arranque.

RELÉ 1

Terminal 86  : desde un lado del interruptor momentáneo.

Terminal 85  : conéctelo a un punto de tierra adecuado en el chasis del vehículo.

Terminal 30  – Desde la posición IGN del interruptor de encendido de + 12V. Este suministro también alimenta el otro lado del interruptor momentáneo.

Terminal 87  – Al terminal 86 y al terminal de Relé 2 86.

RELÉ 2

Terminal 86  : desde el relé 1, terminal 86.

Terminal 85  : conéctelo a un punto de tierra adecuado en el chasis del vehículo.

Terminal 30  – Desde + 12V interruptor de encendido posición INICIO

Terminal 87  – Al solenoide del motor de arranque.