Categoria: Instalaciones

Hoje vamos tratar de um assunto muito simples, mas apesar de ser tão simples, recebemos muitas consultas na loja relacionadas com a forma de escolher o tamanho da manga termorretráctil. Como sempre, quando recebemos várias perguntas sobre qualquer assunto, por mais simples que pareça, entendemos que se trata de uma dúvida geral e tentamos esclarecê-la a partir deste blogue.

Aqui não vamos dizer o que é a manga termorretráctil e as suas utilizações, mas se estiver interessado neste assunto, pode ler este post que já fizemos sobre o assunto. Vamos concentrar-nos naquilo que, por experiência própria, consideramos ser a utilização mais comum da manga termorretráctil no sector da instalação e cablagem automóvel: trata-se de cobrir e isolar a junta entre o cabo e os terminais em anel ou ilhós.

Como escolher o tamanho do termoretáctil

Todas as dúvidas neste sentido devem-se ao facto de nos referirmos à medida dos cabos em mm2 de secção e o termo-retrátil ser medido em milímetros, mas em diâmetro e isto cria confusão ao escolher a melhor medida de termo-retrátil para isolar e proteger as juntas do cabo com o terminal, já sabemos que mm2 de secção não é o mesmo que diâmetro, se quiser saber mais sobre isto pode ler este post onde falamos sobre isso.

Para resumir e ir direto ao assunto, elaborámos esta pequena tabela de medidas onde indicamos claramente o tamanho da película termorretráctil necessária para cobrir a junta entre o cabo e o terminal.

Estas médias são obtidas com os nossos cabos FLRY-B para automóveis e cabos de bateria H07V-K, juntamente com o termo-retrátil 2:1 HFT, tendo em conta que este termo-retrátil encolhe 2:1, ou seja, para metade do seu tamanho antes de ser aquecido.

E não há muito mais a dizer sobre este assunto, afinal e como sempre uma imagem ou uma tabela neste caso, vale mais do que mil palavras. Espero que isto esclareça muitas das dúvidas e que passemos a incluir esta tabela nas fichas de produto dos cabos e terminais da loja.

Como sempre, sinta-se à vontade para deixar quaisquer perguntas ou comentários e teremos todo o prazer em responder e ajudá-lo no que for possível.

Já falámos sobre inversores de potência em publicações anteriores, mas nesta ocasião gostaria de apresentar a gama completa de inversores DCU de onda modificada e comentar alguns aspectos e resultados obtidos após a realização de testes reais com todo o tipo de electrodomésticos e dispositivos, a fim de resolver as dúvidas mais comuns que os nossos clientes têm quando compram um inversor de potência para uma autocaravana ou caravana.

A gama DCU de inversores de forma de onda modificada está disponível desde o mais pequeno da gama de 150w até ao maior com 3000w. Com isto podemos cobrir a maioria das necessidades que podem ser encontradas em qualquer dos casos, quer sejam instalados em camiões, escritórios móveis, caravanas, caravanas de campismo, veículos especiais, barcos, telecomunicações e segurança pública.

Se olharmos atentamente para estes inversores, podemos encontrar na parte da frente o interrutor de ligar/desligar com indicador LED, uma ligação de carregamento USB e 2 tomadas de saída CA, dependendo do modelo, terá 1 ou 2 saídas CA.

Na parte traseira, podemos ver a entrada direta de energia da bateria com um sistema de ligação em anel de 10 mm e a saída para a ventoinha de ventilação/arrefecimento.

Pode também visitar esta outra publicação onde apresentamos a gama de inversores DCU Pure Wave.

Como funcionam os inversores de onda sinusoidal modificada

Tanto os inversores de onda sinusoidal pura como os inversores de onda sinusoidal modificada pegam em 12V DC de uma bateria e convertem-na em algo que se aproxima da energia AC normalmente disponível nas tomadas de parede de qualquer casa ou empresa.

Nos inversores de onda sinusoidal pura, a potência CA produzida pelo inversor aproxima-se muito de uma onda sinusoidal real. Nos inversores de onda sinusoidal modificada, a polaridade muda abruptamente de positiva para negativa. Os inversores mais simples produzem uma onda quadrada, em que a polaridade é invertida de um lado para o outro, enquanto outros inversores de onda sinusoidal modificada criam uma série de passos que se aproximam mais de uma onda sinusoidal real.

Uma vez que produzir uma onda sinusoidal modificada é um processo muito mais simples do que criar uma onda sinusoidal pura, os inversores de onda sinusoidal modificada são geralmente muito mais baratos. A desvantagem é que alguns componentes electrónicos simplesmente não funcionam corretamente.

Que dispositivos funcionam e quais não funcionam com os inversores de forma de onda modificada?

Esta é uma pergunta muito comum que recebemos de clientes interessados em adquirir um inversor, mas que têm dúvidas sobre se um inversor de onda modificada funcionará ou não para poderem ligar determinados aparelhos através dele. Estou a falar de aparelhos domésticos comuns, como frigoríficos, fornos micro-ondas, secadores de cabelo, etc.

Como temos vindo a descobrir, dependendo do modelo ou fabricante do inversor, isto pode variar muito porque vimos como, por exemplo, com um inversor de onda modificada de outra marca, um aparelho elétrico não funcionou e com outro inversor de outra marca funcionou. Por conseguinte, a conclusão é que o facto de funcionar ou não depende apenas do facto de ser uma onda pura ou uma onda modificada, mas também da qualidade do inversor e, por conseguinte, do modelo ou fabricante do inversor.

Realizámos testes reais nas nossas instalações com inversores DCU de onda modificada com todos os tipos de dispositivos e gostaríamos de partilhar os resultados consigo.

Dispositivos que testámos e que funcionam com inversores de forma de onda modificada DCU

Testámos todos estes aparelhos/equipamentos, cada um com o inversor de forma de onda modificada adequado, de acordo com a capacidade de consumo do aparelho em questão.

• Computador portátil
• Frigorífico de compressor de pequenas dimensões
• Aquecedor de ar quente
  Sistema de música
• Berbequim elétrico 900w
• Pistola de ar quente para decapagem
• Forno micro-ondas com grelhador

Dependendo do aparelho em questão, o teste foi realizado com maior ou menor insistência, por exemplo, o computador portátil e o frigorífico foram ligados durante várias horas e o resultado foi que o computador portátil carregou normalmente durante horas e, no caso do frigorífico, o compressor funcionou bem e arrefeceu corretamente durante as horas que durou o teste.
No caso do forno micro-ondas, da pistola de ar quente, etc., testámos o funcionamento durante alguns minutos para verificar se o funcionamento estava correto.

Dispositivos que testámos e que NÃO funcionam com o Modified Wave DCU Inverter

• Nenhum

É tudo, não encontrámos nem testámos nada que não funcione, se se lembrarem ou estiverem interessados em testar qualquer outro dispositivo, podem perguntar-me aqui mesmo na área de comentários e faremos o nosso melhor para o testar e mostrar-vos os resultados.

Com estes testes chegámos à conclusão, como já referi, que com os inversores de onda modificada DCU todos os aparelhos que testámos até agora funcionam corretamente.
Notámos, e é interessante saber, que se o consumo do aparelho a ligar estiver muito próximo da potência máxima do inversor, este tem de trabalhar muito gerando muito ruído, pelo contrário, se a potência máxima do inversor estiver acima do consumo do aparelho a ligar, o inversor é bastante silencioso. Assim, teremos de ajustar bastante a escolha do inversor, tentando não ter falta de potência, mas também não demasiada, porque quanto mais potência o inversor tiver, mesmo que não seja utilizado, mais consumo de bateria terá.

Em suma, fica uma pergunta: ….

Os aparelhos com um inversor de onda sinusoidal modificado podem ficar danificados.

Embora seja provável, como já referi, que todos os aparelhos que testámos funcionem com o inversor de onda sinusoidal modificada, há alguns aspectos que põem em causa a possibilidade de este poder apresentar problemas técnicos com uma onda sinusoidal modificada.

Com base nas nossas consultas aos fabricantes e nos sítios Web de especialistas na matéria, selecionei alguns dos títulos que partilho aqui:

Qualquer coisa que utilize um motor CA não funcionará na sua capacidade máxima com uma onda sinusoidal modificada.

Aparelhos como frigoríficos, micro-ondas e compressores que utilizam motores CA não funcionam tão eficientemente numa onda sinusoidal modificada como numa onda sinusoidal pura.

O funcionamento de um motor CA numa onda sinusoidal modificada pode provocar uma acumulação excessiva de calor residual que pode danificar o equipamento.

O outro aspeto importante a considerar com os inversores sinusoidais modificados é o equipamento médico sensível. Por exemplo, se utilizar um CPAP para ajudar a corrigir apneias quando está a dormir, é melhor utilizar um conversor sinusoidal puro. Alguns fabricantes de CPAP avisam que pode danificar a máquina com um inversor sinusoidal modificado e outros especificam que o CPAP funcionará, mas a unidade de humidificação pode ficar danificada.

Se reparar, ninguém confirma que tudo “pode” “poderia” “poderia” “é possível”, por isso, pelo menos para mim, ainda tenho a dúvida se a onda sinusoidal modificada pode realmente danificar o equipamento.
Não seria um problema se a diferença económica entre onda pura e onda modificada não fosse mais do dobro, por isso terá de avaliar no seu caso particular e de acordo com as suas necessidades, qual o melhor equipamento que lhe convém.

É tudo por hoje. Como sempre, pode deixar quaisquer comentários ou perguntas na área de comentários e se tiver alguma informação que possa expandir o que forneci e ajudar-nos a esclarecer quaisquer dúvidas.

Uma das soluções mais utilizadas e recomendadas para a proteção de cabos ou cablagens é a bainha ou malha expansível entrançada de poliéster. Trata-se de uma bainha através da qual podemos passar os cabos nas nossasinstalações automóveis com uma série de caraterísticas, tanto em termos de proteção como de aspeto visual, que passaremos a explicar em pormenor e que, a um custo relativamente baixo, nos permite deixar a nossa cablagem com um aspeto muito profissional e seguro e, sobretudo, protegido.

Rede de cabos entrançada em poliéster

As mangas entrançadas de poliéster são normalmente utilizadas como proteção contra a abrasão na indústria automóvel, nos fabricantes de estruturas e nas máquinas de construção, devido à sua elevada resistência em condições difíceis.
É também designada por manga expansível Devido à sua construção em filamentos entrançados , são capazes de se expandir até ao dobro do seu tamanho.

As suas principais caraterísticas são:

• Fabricado em poliéster de alta resistência
• Altamente flexível
• Excelente resistência à abrasão
• Superfície de revestimento elevada
• Temperatura de funcionamento: de -50º a 150º.
• Temperatura de fusão: 230º C

Exemplos de utilização em instalações com redes entrançadas

Qualquer cabo ou cablagem numa instalação eléctrica automóvel pode ser protegido com bainha de poliéster, principalmente devido ao aspeto elegante e profissional que oferece uma vez colocado, mas é nas partes próximas do motor ou em zonas de temperatura média-alta que é particularmente adequado.

Os tamanhos disponíveis destas bainhas são muito variados e podemos encontrá-las desde 5mm até 32mm de diâmetro, pelo que podemos jogar com estes tamanhos em função dos cabos e das suas secções que queremos embainhar. Há que ter em conta que estas bainhas se expandem até ao dobro do seu tamanho, pelo que este facto deve ser tido em conta na escolha do tamanho.

Graças à variedade de tamanhos disponíveis, podemos embainhar um único cabo com uma secção transversal pequena, um feixe de cabos ou cabos de bateria com secções transversais maiores.

Conselhos para a utilização da cobertura de poliéster

A manga de poliéster para cabos é muito fácil de trabalhar e os cabos para automóveis podem ser rapidamente revestidos com ela, mas há alguns aspectos e recomendações a ter em conta para obter um bom resultado.

A construção desta bainha, como já dissemos, baseia-se em filamentos de poliéster torcidos entre si, é por esta razão que quando fazemos um corte à medida desejada, por exemplo com uma tesoura, e manipulamos a bainha para introduzir e passar os cabos através dela, esta tende a abrir-se e a desfiar-se excessivamente. É por isso que, quando fazemos o corte com uma tesoura, é altamente recomendável aquecer a zona do corte com uma chama de isqueiro ou semelhante, para que os filamentos se “colem” uns aos outros e o corte fique muito mais fixo.

No entanto, é altamente recomendável fixar as extremidades da cobertura com algumas voltas de fita adesiva ou uma braçadeira para garantir um bom acabamento.

Capa de pele de cobra

Nesta imagem podemos ver a mesma malha a revestir 2 cabos de bateria, num deles a bainha está no seu tamanho original e no outro “expandimo-la” ou abrimo-la para mostrar o efeito e a capacidade de se abrir até ao dobro do seu tamanho original em repouso.

É por isso que esta bainha é conhecida por muitos como uma bainha de pele de cobra, porque ao embainhar longos comprimentos de cabo, teremos de utilizar a sua elasticidade para imitar o movimento de uma cobra para que a bainha deslize ao longo do cabo.

Mangas de cabos abertas em poliéster

Por vezes, podemos querer proteger os cabos numa instalação que já está instalada e com todos os conectores no sítio e ligados nos seus lugares correspondentes.
Para estes casos, temos também a manga de poliéster manga que, como o seu nome indica, é uma bainha com as mesmas caraterísticas que a anterior, mas aberta longitudinalmente, o que facilita a sua colocação em locais onde não o poderíamos fazer de outra forma.

Esta cobertura tem exatamente as mesmas caraterísticas de fricção e proteção contra temperaturas até 150º, mas tem alguns aspectos a ter em conta quando se trabalha com ela:

Uma vez que é aberta desta forma, o sistema de entrançamento dos filamentos de poliéster neste caso é muito mais tecido porque, de outra forma, desfiar-se-ia por todo o lado, pelo que apreciaremos o facto de esta cobertura parecer muito mais “têxtil” do que a anterior, com um aspeto e um toque diferentes.

Por este motivo, não é necessário aquecer ou queimar as extremidades da rede aberta de poliéster quando se efectua um corte.

É verdade que, como é aberto, na maioria dos casos terá de ser equipado com um flange ou um laço de fita para que não se desdobre ou abra ao fazer as curvas ou ramos típicos de uma instalação.

Como vê, tem uma escolha em função da casuística das suas instalações e da forma como quer ou precisa de as proteger.
Em coelectrix.com pode encontrar estes 2 formatos de manga de poliéster numa grande variedade de tamanhos e disponíveis em corte a metro ou em rolos completos.

Aqui estão os links para a loja, caso queiram dar uma vista de olhos.

Ver na loja CAPA TWISTED EXPANSÍVEL

Ver na loja COBERTURA TRANÇADA ABERTA

Gostaríamos de apresentar aqui a nova gama de inversores do fabricante DCU, cujos inversores já vendemos há alguns anos, mas que recentemente renovaram a sua gama de inversores de onda sinusoidal pura.

Inversores Blue Power Pure Wave DCU

Esta nova gama de inversores melhorou alguns aspectos técnicos e acrescentou caraterísticas que certamente lhe agradarão.
Em termos gerais, as principais caraterísticas da gama Blue Power são as seguintes

• Tomada eléctrica dupla.
• Tomada eléctrica prioritária.
• Proteção contra curto-circuitos.
• Ecrã de informação multifunções opcional.

Estes inversores de potência estão disponíveis a partir do modelo de 300 watts até ao maior da categoria de 3000 watts, oferecendo uma gama completa para escolher em função das suas necessidades e do seu consumo.

Além disso, este modelo está disponível apenas com o acessório LCD Remote Display, com o qual é possível controlar tudo o que está a acontecer com o consumo do inversor, a tensão de saída, a tensão da bateria, bem como a função de ligar e desligar o inversor a partir do próprio painel.

Os inversores DCU de onda sinusoidal pura geram uma onda sinusoidal perfeita com uma frequência de 50Hz e foram concebidos para alimentar equipamentos que requerem uma modalidade de energia igual à fornecida pela rede eléctrica, como impressoras, aparelhos de navegação, algumas máquinas de café, fontes de alimentação de emergência… etc.

Adicionámos agora a gama completa à loja e, se quiser, pode entrar e dar uma vista de olhos agora mesmo.

Um dos aspectos mais importantes da conceção e construção de qualquer parte do sistema elétrico de um veículo é determinar o tamanho e o tipo de fio correto a utilizar para cada circuito. Se o tamanho do fio for demasiado pequeno, corre o risco de gerar calor no fio, se for demasiado grande, desperdiça dinheiro em cobre de que não precisa. Além disso, que tipo de fio deve utilizar: cobre simples ou estanhado, isolamento de PVC normal ou isolamento de parede fina? O artigo seguinte dar-lhe-á uma ideia de como o fio elétrico é especificado e ajudá-lo-á a escolher o fio certo para a sua aplicação.

Construção de cabos

Já deve ter reparado que o fio utilizado nos sistemas eléctricos dos veículos é muito flexível, ao contrário do fio que encontra nas paredes da sua casa, que é mais rígido. A razão para isto é que o cobre, embora bastante dúctil, é suscetível de endurecer quando sujeito a vibrações e choques mecânicos, como acontece quando é instalado num veículo. Este endurecimento faz com que o metal se torne mais frágil, o que pode, durante um longo período de tempo, fazer com que um condutor rígido e sólido rache e falhe.

Este problema é ultrapassado fabricando o núcleo a partir de muitos fios de cobre de diâmetro muito pequeno, para formar a área da secção transversal desejada. Este tipo de cabo é (sem surpresa) conhecido como cabo “entrançado” e proporciona uma flexibilidade muito maior, o que significa uma maior resistência ao endurecimento por trabalho, tornando-o mais adequado para utilização em veículos. Ao retirar o isolamento de um cabo entrançado, é necessário ter muito cuidado para não partir acidentalmente nenhum dos fios de cobre. Isto reduzirá a área total da secção transversal do condutor nesse ponto e, consequentemente, reduzirá também a capacidade de transporte de corrente do cabo. O mesmo se aplica ao cravar o cabo num terminal: certifique-se de que todos os fios estão contidos no cravamento ou a capacidade de transporte de corrente será reduzida.

Especificações de um cabo

Os cabos são geralmente especificados utilizando as seguintes propriedades:

Secção transversal do cabo

Expresso em mm² e descreve a área total da secção transversal do condutor de cobre. Por vezes, verá o cabo descrito como cabo de 1 mm ou 2 mm sem o sinal ², mas é importante notar que isto não significa o diâmetro do cabo.

Por isso, lembre-se que a principal especificação de um cabo é a área da secção transversal do seu condutor e que o cabo nunca será referido apenas pelo seu diâmetro.

Corrente nominal ou amperagem

Expressa em amperes (amperes ou A) e é a corrente máxima contínua ou de “trabalho” que o cabo pode transportar com segurança.
Esta medida nunca está impressa no próprio cabo, mas está relacionada com a secção transversal do cabo. Cabe ao seu fornecedor de cabos informá-lo ou fornecer-lhe uma tabela de equivalentes de amperagem.

Resistência

Esta é a resistência do condutor expressa em ohms Ω por metro e é importante para determinar a queda de tensão. Esta questão é abordada mais adiante.

Outras especificações podem incluir uma gama de temperaturas de funcionamento e resistência a determinados produtos químicos, como ácidos, combustíveis, óleos, etc.

Processo de seleção do cabo ideal para uma instalação

Seguem-se alguns pontos a considerar ao selecionar um cabo para uma determinada aplicação:

Capacidade de carga atual

(Amperes a circular pelo cabo)

Cada componente ou dispositivo ligado a um circuito terá um consumo de corrente associado ao seu funcionamento e é importante que o cabo que lhes fornece energia seja capaz de suportar a corrente normalmente esperada, acrescida de uma margem de segurança. Se não for capaz, é provável que o cabo aqueça e se incendeie. Embora sejam utilizados fusíveis no circuito para proteger o cabo, o próprio cabo deve ser adequadamente classificado para evitar que este sobreaquecimento ocorra em circunstâncias normais.

Se ainda não o fez, poderá ser útil ler o nosso artigo sobre as noções básicas de eletricidade para utilizar a fórmula I = P/V, onde é apresentado o seguinte exemplo:

Se quisermos ligar uma luz que sabemos ter uma potência nominal de 50W, então, utilizando I = P / V, a corrente consumida seria 50W / 12V = 4,17A. Isto diz-lhe que pode utilizar um cabo com uma classificação de 4,17A ou superior, no entanto, é boa prática não conceber um circuito que funcione no limite superior da classificação do cabo, pelo que deve selecionar um cabo com alguma capacidade adicional. Neste caso, seria adequado um cabo de 0,5 mm² (11A).

Tensão ou queda de tensão

Já falámos sobre quedas de tensão no artigo sobre conceitos básicos de eletricidade, mas vamos rever o assunto aqui devido à sua importância.

Todos os elementos de um circuito elétrico têm resistência, incluindo o fio elétrico, o que significa que haverá perda de energia sob a forma de queda de tensão ao longo do fio. Tal como uma lâmpada converte a energia eléctrica em calor e luz devido à sua resistência e induz uma queda de tensão, um condutor de cobre tem resistência e converte alguma da energia que conduz, causando uma queda de tensão da mesma forma. A diferença é que a queda de tensão numa lâmpada (ou noutra carga) é útil, pois é isso que a faz funcionar, mas a queda de tensão no fio e noutras partes passivas de um circuito não é desejável, pois não é uma conversão útil de energia.

Nos sistemas de 12V, o comprimento do cabo pode ter um impacto significativo na queda de tensão. Mesmo uma extensão de alguns metros para cabos de secção transversal pequena pode produzir quedas de tensão significativas e este problema é bem demonstrado em alguns veículos, onde os faróis não são tão brilhantes como poderiam ser.
Se verificar a tensão nos conectores das lâmpadas, é possível que as lâmpadas não estejam a receber uma tensão total de 12V do circuito porque o tamanho do condutor é demasiado pequeno para o comprimento do fio. Alguns proprietários optam por atualizar a instalação dos faróis utilizando um fio com um condutor maior ao longo de uma distância mais curta que permite que o circuito forneça tensão total às lâmpadas, muitas vezes com melhorias muito significativas no brilho da iluminação.

Assim, queremos selecionar um cabo para garantir que a queda de tensão não é tão grande que possa causar problemas, mas o que é aceitável e como calcular o tamanho correto do cabo a utilizar?

Bem, a queda de tensão geralmente aceitável para circuitos de corrente contínua é de cerca de 3-4% e podemos usar V = IR para calcular a queda de tensão de um cabo se soubermos o consumo de corrente da carga e a resistência do cabo por metro.

Exemplo

Utilizando o exemplo anterior de uma lâmpada de 50W, sabemos agora que consome 4,17A, pelo que, se utilizarmos um cabo de 0,5mm² com uma resistência de 0,037 Ω / metro e o seu comprimento total, desde a bateria positiva até à bateria negativa, for de 5m, a queda de tensão será:

_{Queda de} V = IR = 4,17A x (5m x 0,03 7 Ω / m) = 0,7 7V ou 6 ,4%.

Isto mostra que, embora o cabo de 0,5 mm² seja adequado para o consumo de corrente esperado da luz, não é adequado para o comprimento do cabo, uma vez que a queda é superior a 3%.

O que dizer então do cabo de 1,5 mm² com uma resistência de 0,013 Ω / m?

_{Queda de} V = IR = 4.17A x (5m x 0.0 13 Ω / m) = 0. 2 7V ou 2 .3%.

Isto mostra que o cabo de 1,5 mm² (com uma corrente nominal de 14 A) será adequado para o comprimento do cabo, uma vez que a queda é bastante inferior a 3%.

Existe uma regra geral segundo a qual, se não tiver a certeza de que a secção do cabo é suficientemente grande para o trabalho, deve aumentar o tamanho. Isto é um pouco louco e não é muito científico, mas não é uma má regra a aplicar, uma vez que aumentar o tamanho do cabo não faz mal nenhum.

É importante notar que a queda de tensão ocorre não apenas ao longo do cabo positivo, mas também ao longo do cabo de retorno negativo. Na prática, o comprimento do cabo de retorno pode ser muito mais curto, uma vez que pode ser ligado à terra num ponto próximo do chassis (pelo menos nos veículos), pelo que a distância restante até ao negativo da bateria deve ter uma resistência extremamente baixa em relação a um cabo.

A queda de tensão também pode ser causada por altas temperaturas, embora em menor grau do que o comprimento do cabo, porque à medida que a temperatura aumenta, a resistência aumenta e vice-versa. Nos sistemas de alta tensão, a queda de tensão não é um problema, o que é uma das razões pelas quais os cabos eléctricos com muitos quilómetros de comprimento funcionam a centenas de KV. A outra razão é que a mesma potência pode ser fornecida a uma tensão mais elevada, mas com uma corrente mais baixa, o que significa que pode ser utilizado um cabo mais pequeno e menos dispendioso.

Cabo de parede fina FLRY vs. Cabo de alimentação de PVC padrão

Cabos especialmente concebidos para instalações automóveis, como os cabos FLRY-B, em que a parede fina se refere à espessura relativamente reduzida do isolamento em comparação com o isolamento de PVC normal. O isolamento do cabo FLRY é um PVC de grau mais duro com melhores propriedades de isolamento elétrico para uma determinada espessura e tem várias vantagens em relação ao cabo de PVC normal.

Em primeiro lugar, é mais leve, o que significa que pode haver poupanças de peso significativas em grandes cablagens ou feixes de cabos, e este é um dos principais motores por detrás dele, uma vez que quase todos os fabricantes de veículos adoptaram os seus sistemas eléctricos.

Em segundo lugar, tem uma gama de temperaturas de funcionamento mais alargada, com um máximo de cerca de 105°C, em comparação com cerca de 70°C para o PVC normal. Isto torna-o mais adequado para utilização em áreas próximas do motor.

Em terceiro lugar, o PVC de grau mais duro é mais resistente à abrasão e aos cortes do que o PVC normal, oferecendo mais proteção e maior fiabilidade.

O único inconveniente do cabo de parede fina é o facto de o isolamento ser menos flexível do que o PVC normal. Geralmente, isto não é um problema para os cabos mais pequenos, mas para os maiores, como os cabos de bateria, pode ser um problema.

Resumo:

Por isso, ao selecionar o seu cabo, deve certificar-se de que:

• Tem corrente nominal suficiente (amperes suportados de acordo com a sua secção transversal) para a carga prevista no circuito, incluindo uma margem de segurança .
• O comprimento previsto do cabo não deve provocar uma queda de tensão superior a cerca de 3%.
• As propriedades do material são adequadas para a aplicação.

Se fizer isto corretamente, pode ter a certeza de que o seu cabo é adequado para o trabalho!

Amperes suportados por um cabo em função da sua secção transversal

Como já vimos, dependendo da secção transversal em mm2 de um cabo, este permitirá que a carga circule livremente.

Nesta tabela pode ver e reconhecer as secções transversais mais comuns dos cabos e a amperagem máxima que pode circular através deles.

Pode descarregar esta tabela, imprimi-la e guardá-la num local visível da sua oficina, o que certamente o ajudará a consultar rapidamente as secções de cabos a utilizar nas suas instalações.

É tudo por hoje. Como sempre, pode deixar os seus comentários ou questões e teremos todo o gosto em ajudá-lo no que for possível.

Quando se viaja numa Camper ou Autocaravana o que mais se deseja é a autossuficiência energética, uma das primeiras coisas que normalmente se faz é a instalação de uma bateria auxiliar para ter uma fonte de energia autónoma para aqueles consumos “extra” que são necessários na nossa casa sobre rodas.
O nível seguinte para conseguir esta autossuficiência energética é a instalação de painéis solares para obter energia “extra” para a acumular nas baterias e desfrutar das viagens com a tranquilidade de ter eletricidade suficiente.

A instalação de painéis solares é uma óptima alternativa que requer um investimento inicial mas que, com uma instalação simples, pode fornecer-nos corrente acumulada suficiente sem necessidade de ligação à rede eléctrica, além de ser uma energia limpa e ecológica.

Quando chega o momento de dar o passo para comprar e instalar painéis solares, pode aperceber-se da grande variedade de informações e elementos que o inundam de dúvidas sobre os tipos de painéis, reguladores de corrente, inversores… etc.

Vamos tentar fazer um resumo rápido de tudo o que precisa de saber e compreender antes de fazer o investimento.

O que é um painel solar e como funciona?

Um painel solar é constituído por células fotovoltaicas ligadas entre si. Cada célula pode atingir uma tensão de 0,5v, pelo que um painel é constituído por células fotovoltaicas ligadas em série.
Para carregar uma pilha, a tensão deve ser superior à tensão da pilha.

Existem 3 construções de painéis no mercado:

Painéis com 36 células ligadas em série = 18v
Painéis com 60 células ligadas em série = 30v
Painéis com 72 células ligadas em série = 36v

O tipo mais comum de painel solar montado em caravanas é o painel de 36 células porque funciona com baterias de 12v e em autocaravanas, dependendo se funcionam com 12 ou 24v, terão painéis de 36 ou 60 células.

Existem vários tipos de painéis solares, mas os mais comuns são:

Painel solar flexível

É um tipo de painel solar extra-fino com cerca de 1 cm de espessura, é flexível, pelo que é muito adequado para carrinhas de campismo porque não sobressai quase nada e fica perfeitamente acoplado ao tejadilho da carrinha e é bastante leve.
Por outro lado, têm algumas desvantagens: as células fotovoltaicas não são flexíveis, pelo que este tipo de painel é muito frágil e pode partir-se facilmente.
Têm também a desvantagem de, como são colados diretamente ao tejadilho, não serem suficientemente ventilados, o que significa que o seu desempenho é muito inferior ao que deveria ser devido ao sobreaquecimento das fotocélulas.

Painel solar rígido

Este é o painel solar mais utilizado devido ao seu elevado desempenho e resistência. Trata-se de um painel de células fotovoltaicas montado numa estrutura de alumínio e protegido com uma camada de vidro temperado. Recomenda-se que seja montado num suporte, pois assim consegue-se uma corrente de ar nos seus 4 lados que ajuda a arrefecer a placa e, desta forma, o desempenho é muito superior.
Montada no suporte, pode sobressair entre 6 e 8 cm do teto.

Dentro dos painéis solares rígidos existem 2 formatos.

Painel solar monocristalino

As células dos painéis solares monocristalinos são feitas de placas de silício de uma só peça, pelo que esta pureza resulta numa elevada eficiência.

O mais eficiente de todos.
Robusto e montado num chassis de alumínio com cobertura de vidro temperado.
Mais económico do que os flexíveis.
Mais espesso, incluindo suportes com cerca de 7 cm
Peso, entre 6 e 12 kg.

Painel solar policristalino

Os painéis policristalinos são constituídos por células de silício com impurezas, pelo que a sua eficiência é um pouco inferior.

Elevada eficiência
Robusto e montado num chassis de alumínio com cobertura de vidro temperado.
Mais económico do que o flexível
Mais espesso, incluindo suportes, cerca de 7 cm
Peso, entre 6 e 12 kg

Em poucas palavras:

Os painéis monocristalinos são mais eficientes, mais económicos, mas têm a desvantagem do peso e da espessura.
É o mais utilizado em caravanas e autocaravanas.

Regulador solar

É o dispositivo que deve ser instalado entre o painel solar e a bateria. Está encarregado de regular a intensidade fornecida pelo painel e de a fornecer à bateria para a carregar corretamente sem a danificar.

Estes reguladores de carga são capazes de calcular a necessidade de carga atual com base no estado da bateria. Se a bateria estiver carregada, deixará de fornecer energia.

Dependendo da qualidade e do tipo de controlador de carga, este carregará a bateria de forma mais eficiente.

Basicamente, existem 2 tipos de controladores solares, os chamados PWN e os MPPT.

Controlador solar PWM (modulação por largura de pulso)

O controlador PWM funciona como um interrutor que liga o painel solar à bateria. O resultado é que a tensão do painel será reduzida para a tensão da bateria, consoante o estado da carga.

O modelo mais económico.
Ideal para instalações simples para passeios de fim de semana.
Apenas adequado para painéis de 36 células.
Recomendado para instalações com 1 painel e 1 bateria.

Controlador solar MPPT

Este tipo de regulador solar ajusta a tensão dos painéis solares para recolher a potência máxima e, em seguida, transforma esta potência numa tensão e corrente necessárias à bateria para a carregar.
A eficiência de um regulador MPPT é 10% a 40% superior à de um regulador PWM. Com ele pode instalar mais do que um painel em série e combinar painéis e bateria a 12 ou 24v.

Até 40% mais eficiente do que um PWM.
Utilização de placas e bateria a 12v ou 24v indistintamente.
Mais eficiente do que o PWM em tempos de pouco sol.
Controlo de carga de mais do que uma placa em série.
Preço mais elevado dependendo do modelo.

Nesta altura, já devemos saber que tipo de painel solar e controlador precisamos de acordo com as nossas expectativas, é altura de saber como vamos instalar estes equipamentos no nosso veículo.

Instalação e ligação de painéis solares e controlador de carga

A instalação dos painéis solares com o regulador de carga e a sua ligação à bateria não é uma tarefa muito complicada, mas é necessário ter alguns conceitos muito claros.

A primeira coisa a fazer é fixar a placa ao tejadilho, o que varia consoante o tipo de placa a instalar ou a forma ou necessidades de cada um, mas basicamente é fixar a placa de forma segura, quer com colas de poliuretano como o Sikaflex, quer com o método que cada um achar mais adequado. Além disso, será necessário perfurar o tejadilho para passar os cabos para o interior do veículo.

A partir da placa existem 2 cabos marcados como (+) positivo e (-) negativo com conectores estanques normalmente do tipo MC4, a partir daí, puxaremos a cablagem para o interior do veículo com um cabo elétrico de 6mm2 de secção através do orifício no qual montaremos um bucim estanque para vedar perfeitamente.

• 

• 

Quando os cabos estiverem no sítio, é altura de ligar o regulador e a bateria.

Normalmente, as ligações ao regulador são as que se podem ver na imagem. Painel | Bateria | Consumo 12v.
Só tem de ligar cada coisa no seu lugar, mas tenha cuidado, tem de seguir uma ordem de ligação para evitar danificar o regulador.

Ligação ao módulo de controlo solar

É muito simples, mas tem de seguir uma ordem, caso contrário pode danificar o regulador.

A primeira coisa a ligar é sempre a bateria, é muito importante alimentar o regulador antes de ligar os painéis.
Vamos ligar primeiro o negativo da bateria e depois o positivo.

Nesta altura, o regulador terá energia e indicará que está ligado e, se tiver um visor, veremos as indicações de que está a funcionar.

Agora podemos ligar os fios do(s) painel(is) pela mesma ordem, primeiro o negativo e depois o positivo.

Agora já temos tudo ligado e a funcionar. Aqui dependerá de cada regulador que podemos verificar a corrente que está a vir dos painéis com mais ou menos informação que o regulador nos oferecerá, mas as ligações serão bem feitas com uma cablagem de secção suficiente (secção de 6mm2).

Há mais algumas coisas para falar, como o consumo, as diferentes potências de painéis que existem e a carga que cada um deles nos pode dar, mas vamos deixar isto para outro post. Mas vamos deixar isso para outro post.
Como sempre, terei todo o gosto em responder a quaisquer questões que possam ter.

Vamos continuar com esta série de posts sobre conceitos básicos em instalações de 12v e hoje vou centrar-me nas baterias, na ligação das baterias para diferentes fins, como fazer as ligações e boas práticas.

Banco de baterias

No centro de qualquer sistema de 12v está a bateria. Esta pode ser uma única bateria ou um grupo de baterias ligadas entre si.

As baterias são ligadas entre si para aumentar a tensão ou a capacidade da bateria, ou ambas.
Um grupo de baterias ligadas entre si é designado por banco de baterias.

O seguinte aplica-se aos bancos de baterias:

– Quando duas pilhas são ligadas em série, a tensão aumenta.
– Quando duas pilhas são ligadas em paralelo, a capacidade aumenta.
– Quando duas pilhas são ligadas em série/paralelo, a tensão e a capacidade aumentam.

Alguns exemplos:

Nas imagens, podemos ver claramente como a capacidade (Ah) e a tensão (V) aumentam à medida que as ligamos.

Nas baterias de chumbo-ácido, não é recomendável ligar mais de 4 baterias em série/paralelo, devido ao desequilíbrio criado pelas ligações dos cabos e às pequenas diferenças nas resistências internas das baterias.

Cablagem da bateria em paralelo

A forma como o banco de baterias é ligado ao sistema é importante. É fácil cometer erros ao efetuar as ligações ao banco de baterias. Um dos erros mais comuns é ligar todas as baterias em paralelo e, em seguida, ligar um lado do banco de baterias em paralelo à instalação eléctrica, como mostra a imagem abaixo.

Qual é o problema com esta ligação?
A energia da bateria de baixo só passa através dos cabos da ligação principal. A energia da bateria seguinte tem de passar pela ligação principal e pelos dois fios de interligação para a bateria seguinte. A bateria seguinte tem de passar por 4 conjuntos de fios de interligação. A que está acima tem de passar por 6 grupos de fios de interligação. Cada grupo de fios tem a sua própria resistência, que se vai somando. A pilha de cima fornece muito menos corrente do que a pilha de baixo.

O resultado é que a bateria abaixo está a trabalhar, a descarregar e a carregar em condições mais exigentes, pelo que irá falhar prematuramente.

Porque é que a resistência do cabo é importante quando se ligam bancos de baterias? Lembre-se que um cabo é como uma resistência. Quanto mais comprido for o cabo, mais resistência apresenta. Para além disso, os terminais do cabo e as ligações da bateria também oferecem resistência.

A corrente escolherá sempre o caminho de menor resistência. Assim, a maior parte da corrente passará pela pilha de baixo. Apenas uma pequena parte da corrente passará pela pilha de cima.

Para ligar corretamente várias baterias em paralelo, certifique-se de que todo o percurso da corrente que entra e sai de cada bateria é o mesmo.

Existem quatro formas de o fazer:

– Ligue-os na diagonal.
– Utilize um terminal positivo e um negativo Os comprimentos dos cabos do terminal para cada bateria devem ser iguais.
– Ligue-os a meio caminho. Certifique-se de que todos os cabos têm a mesma espessura.
– Utilize bielas.

Ao ligar as baterias de qualquer uma destas formas, a corrente fluirá igualmente entre todas as baterias e a mesma resistência será encontrada em todos os comprimentos de cabo igualmente.

Na loja, temos os cabos e as ligações necessárias para efetuar as uniões. Se não encontrar o que precisa, também o podemos fazer à medida.

Balanceamento do banco de baterias

Ao criar um banco de baterias com uma tensão mais elevada, como 24 V ou 48 V, é necessário ligar várias séries de baterias de 12 V. Mas há um problema com a ligação de baterias em série, que é o facto de as baterias não serem eletricamente idênticas.
Têm pequenas diferenças na resistência interna. Assim, quando uma série de baterias é carregada em série, esta diferença de resistência causará uma variação nas tensões terminais de cada bateria. As suas tensões tornam-se “desequilibradas”. Esse “desequilíbrio” aumentará com o tempo e fará com que uma bateria seja continuamente sobrecarregada e a outra bateria seja subcarregada. Como resultado, uma das baterias da série irá falhar prematuramente.

Para verificar o desequilíbrio do seu sistema:

– Carrega o banco de baterias.
– Mede no final da fase inicial de carregamento, que é quando o carregador está a carregar à corrente máxima.
– Mede a tensão individual de uma das baterias.
– Mede a tensão individual da outra bateria.
– Compare as tensões.
– Se houver uma diferença detetável entre elas, o banco de baterias não está equilibrado.

Para evitar o desequilíbrio inicial das baterias, certifique-se de que carrega totalmente cada bateria antes de as ligar em série (e/ou em paralelo). Para evitar o desequilíbrio posterior, à medida que as baterias envelhecem, utilize um equilibrador de baterias .

O equilibrador de baterias é ligado ao sistema como mostra a figura à direita. Mede a tensão do banco de baterias e a tensão das baterias individuais.
O equilibrador de bateria é ativado assim que o banco de baterias começa a carregar e a tensão de carga atinge mais de 27,3V. Começa então a medir e a comparar as tensões das duas baterias. Assim que detecta uma diferença de tensão superior a 0,1 V entre as duas baterias, acende-se uma luz de aviso e começa a equilibrá-las. Para o efeito, descarrega a pilha mais alta, puxando uma corrente até 0,7 A, até que as tensões das duas pilhas sejam iguais.

Para um sistema de 24 V, é necessário apenas um equilibrador de bateria. E para um sistema de 48 V, são necessários três equilibradores, um entre cada duas baterias.

E por hoje ficamos por aqui, espero que vos tenha ajudado a esclarecer dúvidas ou a descobrir algo que não sabiam, como sempre qualquer dúvida ou comentário podem deixar aqui mesmo e terei todo o gosto em responder.