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Batería de Litio para Autocaravana y Camper

Batería de Litio Victron Energy SuperPack 12,8V 100Ah

En los últimos años, las baterías de Litio han ido ganando terreno en todos los mercados y en el de las autocaravanas y ahora las campers sobretodo en usuarios experimentados. Es muy habitual descartar la opción del Litio a primeras si solo se compara la relación entre precio y amperios/hora, pero si se profundiza algo más, te puedes dar cuenta de todos los aspectos positivos que hacen a la batería de litio sea una muy buena opción, tanto por consideraciones técnicas como económicas.

Vamos a ver los 4 aspectos fundamentales que pueden hacer que tu próxima batería sea de Litio.

La eficiencia de las Baterías de Litio

Las baterías de Litio tienen la energía utilizable entre el 90-100% de su capacidad. Por lo que su capacidad en Ah/h es prácticamente real.
La ya conocida descarga profunda de las baterías, en el caso del Litio, esta es de casi el 100%

Como ya sabemos y también hemos contado en otros posts (alarga la vida de tus baterias de GEL o AGM) las baterías habituales de plomo-acido como el GEL o AGM tienen el inconveniente de que su energía utilizable está en torno al 50-70% de su capacidad, es decir, que una batería de AGM de 100Ah cuando su capacidad llega al 50-70% la batería queda completamente descargada.

Esto es muy importante para la vida de la batería por que significa que una batería de Litio puede ser descargada totalmente sin dañarse y sin perder ciclos de carga como ocurre con las baterías de AGM sobretodo.

Eficiencia de carga de las Baterías de Litio

Las baterías de Litio prácticamente no tienen límite de velocidad de carga por lo que pueden cargarse muy rápidamente en aproximadamente 1 hora, por lo que las cargas tanto con cargadores, alternador del vehículo o con paneles solares será muy rápida y efectiva.

Al contrario que con las baterías de plomo-ácido (GEL, AGM) que necesitan una carga lenta y por fases ampliando así el tiempo de carga a mínimo 4 horas.

Los Ciclos de Carga en la vida de las Baterías de Litio

Una de las características que más sorprende y más nos puede hacer valorar si el elevado coste de una batería de Litio es justificado o no, son los ciclos de carga que permite esta tecnología.

Dependiendo de la marca y del modelo las baterías de Litio permiten realizar entre 2000 y 6000 ciclos de carga/descarga y como ya hemos comentado estas baterías no “sufren” con las cargas rápidas ni con las descargas profundas con lo cual, los ciclos de carga reales son más aproximados hacia los 5000 o 6000 tranquilamente.

Esto demuestra que una batería de Litio puede tener una vida útil 4 veces más alta que cualquier batería de GEL o AGM las cuales permiten alrededor de entre 400 y 1500 ciclos de carga y que como ya sabemos a estas si les afecta y mucho las descargas profundas y cargas rápidas y parciales por lo que es muy habitual que estas últimas duren entre 400 y 500 ciclos de vida realmente.

Todo y el elevado precio de una batería de Litio, si calculamos su precio por ciclos de carga, nos resultará al final de su vida útil mucho más económica que una de AGM o GEL.
Aproximadamente podríamos decir que la durabilidad de una batería de Litio equivaldría a 4 baterías de GEL o AGM.

Medidas y Peso de las Baterías de Litio

Otro aspecto importante a destacar en las baterías de Litio es su reducido tamaño y peso, esencial en las instalaciones de batería de servicio en autocaravanas y furgonetas camper.

Además de que el tamaño normalmente en las baterías de Litio es más reducido como por ejemplo en las Litio de Victron Energy, lo más destacable es el peso de estas baterías que estará entre los 10kg de peso.

Por ejemplo y para poder comparar, una batería AGM de Victron Energy de 90Ah pesa 26kg y en el mismo fabricante la batería de Litio de 90Ah pesa 9,5kg. Nada más y nada menos que 17kg menos.

Conclusiones

Si que es verdad que a primeras hecha para atrás el precio de compra de una batería de Litio, pero si profundizamos en las ventajas frente a otros tipos de batería la verdad que haciendo bien los números las baterías de Litio terminan siendo más económicas.

Victron Energy AGM 120AhVictron Energy Litio 60Ah
Energía Utilizable60%100%
Ciclos de Carga400-15002000-6000
Peso33kg9,5kg
Precio aprox.377€570€

Las cifras hablan por si solas, solamente con la diferencia en los ciclos de carga ya queda claro que el precio de compra es solo una inversión más grande inicialmente pero en la vida total de la batería la de Litio resulta bastante más económica, por que aunque la AGM es de 120Ah como puedes ver realmente se aprovecha el 60%, por eso la comparamos con una de litio de 60Ah por que en el fondo la energía aprovechada viene a ser la misma. Además de pesar 20kg menos como en el ejemplo, más eficiente en la entrega de energía y en la carga.
Creemos que es una muy buena opción instalar una batería de Litio para Autocaravana y Camper.

Compra tu batería de Litio de Victron Energy en nuestra tienda

Y esto es todo por hoy, como siempre puedes contactarnos si te ha quedado cualquier duda y estaremos encantados de ayudarte.

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Alarga la vida de tus Baterías AGM o GEL

Alarga la vida de tus Baterías AGM o GEL

Como bien sabes, las baterías son una inversión importante y sobretodo cuando hablamos de las baterías de GEL o AGM cuyo coste puede oscilar entre los 150 y 500€ dependiendo de la capacidad y la marca, dentro de los parámetros normales si hablamos de baterías de servicio ente 90ah y 250ah que son las que normalmente puedes adquirir para tu Camper o Auto-Caravana.

La vida útil de estas baterías viene marcada por el fabricante a modo de ciclos de carga y una misma batería a uno le puede durar 1 año y a otro 10 años, esto solo es debido en el 99% de los casos al uso que se le dé a la batería y en que condiciones.

¿Que son los Ciclos de Carga?

Un ciclo de carga es el proceso de descarga y posterior carga de una batería.
Así de simple, cada vez que se inicia el proceso de descarga de la batería y posteriormente se le realiza una carga, cuenta como un ciclo de carga.
Además, los ciclos de vida de una batería dependen de la profundidad de descarga de cada ciclo, cuanto mayores profundidades de descarga menos ciclos soporta la batería.

¿Que es la profundidad de Descarga?

(DoD).- En inglés, depth of discharge.
Es el porcentaje de descarga de la batería en cada ciclo de carga y descarga de la batería. Por ejemplo un día con mucho consumo  podemos descargar el 50% de la batería (DoD 50%) y un día con muy poco consumo podemos descargar solamente el 10% de la batería (DoD 10%). Cuanto mayores sean los DoD peor para la batería.

Por lo tanto podemos decir que la duración de una batería no la podemos medir en años, si no en ciclos de carga y dependiendo siempre de la profundidad de descarga de estos ciclos.

Hablando de las descargas profundas, aquí dejo una tabla general en la puedes ver los ciclos de carga de una batería dependiendo de la profundidad de descarga a la que la sometemos.

100% depth of discharge 300 cycles
80% depth of discharge 500 cycles
50% depth of discharge 800 cycles
30% depth of discharge 1300 cycles
20% depth of discharge 1600 cycles

Como puedes ver en esta tabla, si realizamos profundidades de descarga solamente del 20% la batería durará 1600 ciclos de carga, al 50% reduciría la vida útil a 800 ciclos y como extremo si dejáramos descargas del 100% tan solo tendría una vida de 300 ciclos.

Esta tabla no es exacta para todas las baterías, está extraída de un modelo en concreto, pero por ahí van los tiros en general y para que entiendas la suma importancia que tienen las profundidades de descarga.

Las acciones más habituales que acortan la vida de las Baterías

Estos son los factores más repetidos que causan problemas de las baterías y que a pesar de que los fabricantes lo detallan, no es respetado y por eso, la batería resulta dañada y su periodo de garantía no es aplicable porque el uso de la batería no ha sido correcto.

Intensidad de descarga de la batería: Las altas tasas de descarga provocan sulfatación irreversible creando pequeños cristales que modifican la distribución homogénea de corriente acortando la vida de la batería.

Profundidad de descarga: Las elevadas profundidades de descarga afectan muchísimo. provocando desprendimientos al fondo de la batería de materia activa por estrés mecánico, esto puede debilitar su eficiencia de carga y descarga de forma significativa. Por debajo del 50% de la capacidad no es recomendable.

Velocidad de carga: Las corrientes de carga por encima de lo recomendado y por tanto sobrecargas afectan a la corrosión de la placa positiva acelerando el proceso por una agresiva polarización de los electrodos. Siempre leer la recomendación de carga máxima del fabricante pues esta baria dependiendo del modelo.

Estados de carga parciales: Si las baterías trabajan frecuentemente sin conseguir cargas completas. por ejemplo una instalación solar en invierno o cargas desde el alternador en viajes cortos, provocaremos un aumento en la sulfatación irreversible ,en la estratificación del electrolito y además una degradación de la materia activa por causar una descarga preferente. De ahí que periódicamente se realice una carga completa, permitiendo la optimización de la vida útil de la batería.

Temperatura: La instalación de baterías en lugares de altas temperaturas y/o que las baterías trabajen a altas temperaturas que se ven afectadas principalmente aumentando la corrosión de la placa positiva pues el calor un acelerador de la reacción química de ataque del ácido sulfúrico al plomo.

Recomendaciones para alargar la Vida de la Batería

Estas son nuestras recomendaciones de buenas prácticas que harán sin duda que las baterías nos duren lo máximo posible, aunque cada batería es un mundo y en el día a día no siempre es posible seguir todos los pasos correctamente pero si que hay algunas cosas que nos pueden ayudar a conseguirlo.

Instalar un Protector de Batería

Como hemos dicho, las descargas profundas, en general por debajo del 50% de la capacidad de la batería ya se considera descarga profunda, es uno de los factores que más influyen en debilitar la eficiencia.
Este factor en el día a día es difícil de controlar a no ser que estés en todo momento pendiente del voltímetro.

Un protector de batería es un equipo programable que desconecta las cargas de la batería antes de que esta se descargue por completo y así evitar una descarga profunda de batería.
Se programa según unos ajustes para que corte el suministro si la batería llega a un nivel de descarga concreto, cada modelo y fabricante pueden actuar en distintos valores.
El Victron BP-65 incorpora 8 programas pre definidos del 1 al 8 y cada uno de estos programas marcan el valor máximo y mínimo al que queremos proteger nuestra batería.
Una vez elegido el programa, ya no hay que hacer nada más,el sistema solo protegerá la batería en el caso de sobrepasar esos niveles programados.

Ademas se le puede conectar un avisador acústico o luminoso que nos avisará cuando ha llegado a los niveles mínimos pre-establecidos y así poder reaccionar al respecto.

Por el precio que tiene creo que es una muy buena opción para mejorar los ciclos de carga de las baterías.

Cargar mediante un Cargador de Baterías

Siempre que se pueda y sobretodo en temporadas en que no vayas a mover el vehículo, es muy recomendable mantener las baterías cargadas y evitar por todo lo posible que llegue a descargarse del todo, esto es fatal y reduce muchísimo su tiempo de vida.

Para ello usar un cargador de calidad con funcion de carga específica para el tipo de batería en concreto AGM o GEL según el caso. Un cargador inteligente con detección electrónica de estado de la batería y con diferentes etapas de carga, flotacion y mantenimiento para realizar una carga completa.

Evitar temperaturas extremas

La temperatura ideal para el buen estado de la batería es alrededor de los 25ºC , por debajo de -10ºc y por encima de 40ºC las baterías sufren mucho por eso es recomendable aislarlas para evitas cualquier extremo de temperatura. Siempre con la suficiente ventilacion, claro.

Y hasta aquí el tema de hoy, un tema muy interesante y que seguramente ya conocías muchos de estos aspectos pero siempre es bueno entrar en datos y tener todo en cuenta. Hay muchas consultas y comentarios en foros en los que se comenta sobre un mismo modelo de batería que a unos les ha durado 2 años y a otros 8 años, la diferencia está en como se cuida y mantiene por que en muchas ocasiones se instala y se olvida uno de ella hasta que un día deja de cargar.

Como siempre, puedes dejar tus comentarios o dudas aquí y estaremos encantados de responder.

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Paneles Solares para Autocaravanas y Furgonetas Camper

Cuando viajas en una Camper o Autocaravana lo que más deseas tener es autosuficiencia energética, una de las primeras cosas que se suelen hacer es la instalación de una batería auxiliar para disponer de una fuente de energía autónoma para esos consumos “extra” que se necesitan en nuestra casa con ruedas.
El siguiente nivel para conseguir esta auto suficiencia energética es la instalación de paneles solares para así conseguir energía “extra” acumularla en las baterías y poder disfrutar de los viajes con la tranquilidad de disponer de la energía eléctrica suficiente.

La instalación de paneles solares es una gran alternativa que requiere una primera inversión pero que con una sencilla instalación nos puede abastecer de suficiente corriente acumulada sin necesidad de conexión a la red eléctrica además de ser una energía limpia y ecológica.

Cuando llega el momento de dar el paso a adquirir e instalar los paneles solares, te puedes dar cuenta de la gran variedad de información y elementos que inundan de dudas entre los tipos de paneles, reguladores de corriente, inversores…etc

Vamos a intentar hacer un resumen rápido a todo lo que necesitas saber y conocer antes de hacer la inversión.

¿Que es y como funciona un Panel Solar?

Un panel solar está formado por células fotovoltaicas conectadas entre si. Cada célula puede legar a un voltaje de 0,5v por lo que un panel esta formado por células fotovoltaicas conectadas en serie .
Para poder cargar una batería, el voltaje debe ser mayor al de esta.

Existen 3 construcciones de paneles en el mercado:

Paneles con 36 células conectadas en serie = 18v
Paneles con 60 células conectadas en serie = 30v
Paneles con 72 células conectadas en serie = 36v

El tipo de Panel Solar más montado en furgonetas Camper es el de 36 células por funcionar con baterías de 12v y en Autocaravanas dependiendo si van a 12 o 24v llevaran placas de 36 o 60 células

Hay varios tipos de paneles solares pero los más habituales son:

Panel Solar Flexible

Es un tipo de panel solar extrafino mide 1cm de grosor aproximadamente, es flexible por lo que es muy indicado para furgonetas camper por que no sobresale casi nada y quedan acoplados perfectamente al techo de la furgoneta además de que son bastante ligeros.
Por otro lado tienen algunos inconvenientes, las células fotovoltaicas no son flexibles por lo que hace que este tipo de panel sea muy frágil y pueda partirse con facilidad.
También tienen el inconveniente que al ir pegadas directamente al techo, esta no tiene suficiente ventilación y esto hace que su rendimiento sea bastante inferior al que debería debido al sobrecalentamiento de las fotocélulas.

Panel Solar Rígido

Este es el panel solar mas utilizado por su alto rendimiento y resistencia. Es un panel de células fotovoltaicas montado en una estructura de aluminio y protegido con una capa de cristal templado, se recomienda el montaje sobre un soporte y así se consigue una corriente de aire por sus 4 costados ayudando a refrigerar la placa y de este modo el rendimiento es mucho mayor.
Montado sobre el soporte puede llegar a sobresalir entre 6 y 8 cm del techo.

Dentro de los paneles solares rígidos existen 2 formatos.

Panel solar Monocristalino

Las celdas de los paneles solares monocristalinos están fabricadas con placas de silicio de una sola pieza por lo que esta pureza provoca un alto rendimiento.

El más eficiente de todos.
Resistente y montado en chasis de aluminio con cubierta de cristal templado.
Más económico que los flexibles.
Más grosor, con soportes incluidos unos 7 cm
Peso, entre 6 y 12 kg

Panel solar Policristalino

Los paneles policristalinos están fabricados con celdas a partir de silicio con impurezas y es por eso que su rendimiento es algo inferior.

Alta eficiencia
Resistente y montado en chasis de aluminio con cubierta de cristal templado.
Más económico que los flexibles
Más grosor, con soportes incluidos unos 7 cm
Peso, entre 6 y 12 kg

En resumen:

Los paneles Monocristalinos són mas eficientes, más económicos pero con el inconveniente del peso y grosor.
Es el más utilizado en furgonetas Camper y Autocaravanas

Regulador Solar

Es el aparato que hay que instalar si o si entre la placa solar y la batería. Es el encargado de regular la intensidad que proporciona la placa y suministrarla a la batería para cargarlas adecuadamente sin que estas sufran daños.

Estos reguladores de carga son capaces de calcular la necesidad de carga en cada momento según el estado en que se encuentra la batería. Si la batería está cargada dejará de suministrar energía.

Dependiendo de la calidad y tipo de regulador de carga realizará más eficientemente la carga de la batería.

Básicamente existen 2 tipos de reguladores solares, los llamados PWN y los MPPT

Regulador Solar PWN (pulse width modulation)

El controlador PWM trabaja como un interruptor que conecta el panel solar a la batería. El resultado es que el voltaje del panel se reducirá al de la batería según del estado de carga.

El modelo más económico.
Ideal para instalaciones simples para salidas de fin de semana.
Solo apto para placas de 36 células.
Recomendables para instalaciones de 1 placa y 1 batería.

Regulador solar MPPT

Este tipo de regulador solar, ajusta el voltaje de paneles solares para recoger la potencia máxima, luego transforma esta potencia a un voltaje y corriente que necesita la batería en ese momento para cargarla.
El rendimiento de un controlador MPPT es de 10% al 40% más alto en relación de un PWM. Con el se pueden instalar más de una placa en serie y combinar paneles y batería a 12 o 24v

Hasta un 40% mas eficiente que un PWM.
Uso de placas y batería a 12v o 24v indistintamente.
Mas eficiencia que los PWM en momentos de poco sol.
Control de carga de más de una placa en serie.
Precio mas elevado según modelo.

Llegados a este punto, ya deberíamos saber cual es el tipo de panel y controlador solar que necesitamos según nuestras expectativas, es el momento de conocer como instalaremos estos equipor en nuestro vehículo.

Instalación y conexión de Paneles Solares y Regulador de Carga

La instalación de los paneles solares con el regulador de carga y su conexión a la batería, no es una tarea muy complicada pero si que es necesario tener unos cuantos conceptos muy claros.

Lo primero de todo será fijar la placa en el techo, esto variará dependiendo de el tipo de placa a instalar o la forma o necesidades de cada uno pero basicamente es fijar la placa de forma segura ya sea con adhesivos de poliuretano tipo Sikaflex o con el método que cada uno crea conveniente. Además habrá que perforar el techo para pasar los cables al interior del vehículo.

De la placa salen 2 cables marcados como (+) positivo y (-) negativo con conectores estancos normalmente tipo MC4, a partir de ahí, tiraremos cableado hacia el interior del vehículo con cable eléctrico de 6mm2 de sección por el orificio al que montaremos un pasacables estanco para sellar perfectamente.

Una vez tenemos ya los cables en el interior es el momento de la conexión al regulador y a la batería.

Normalmente las conexiones al regulador son las que puedes ver en la imagen. Panel | Batería | Consumo 12v.
Solo hay que conectar cada cosa en su lugar, pero cuidado, hay que seguir un orden el el conexionado para no dañar el regulador.

Conexionado al Regulador Solar

Es muy simple pero hay que seguir un orden por que si no, podríamos dañar el regulador.

Lo primero que hay que conectar siempre, es la batería, es muy importante dar corriente al regulador antes de conectar los paneles.
Conectaremos primero el negativo de la batería en su lugar y seguido del positivo.

En este punto ya tendremos corriente en el regulador y este ya nos indicará que está conectado, si dispone de display ya veremos las indicaciones de que está en funcionamiento.

Ahora si ya podemos conectar los cables de el o los paneles siguiendo el mismo orden, primero el negativo y después el positivo.

Ahora si que ya lo tenemos todo conectado y funcionando. Aquí ya dependerá de cada regulador que podremos comprobar la corriente que nos está llegando de los paneles con más o menos información que nos ofrecerá el regulador, pero las conexiones estarán bien hechas con un cableado de una sección suficiente (6mm2 de sección)

Pues hasta aquí el tema de hoy, hay algunas cosas más a contar como es el tema del consumo, las distintas potencias de paneles que existen y la carga que nos puede dar cada uno de ellos. Pero esto lo dejaremos para otro post.
Como siempre, estaré encantado de responder a cualquier duda que tengas.

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Robacorrientes y Conectores Rápidos

robacorrientes fusible

Hoy voy a mostrarte un resumen de los diferentes conectores rápidos, que son y que utilidades tienen estos pequeños accesorios a los que les llamamos robacorrientes.

Básicamente y como el nombre indica un robacorrientes es un accesorio ya sea conector, portafusibles, regleta o otros que también existen, que su principal característica es la de coger corriente de un cable o circuito de forma fácil y rápida, de hecho también se les llama conectores rápidos, cocodrilos o chupacorrientes.

Conector Robacorrientes

Este es quizá es el más conocido y utilizado de los robacorrientes, es un conector ideal para coger/robar corriente de forma fácil y rápida de una instalación ya instalada de forma que no tengamos que cortar ningún cable ni hacer empalmes.

Se trata simplemente de insertar por la ranura el cable al que le queremos coger la corriente y el cable nuevo que vamos a instalar y cerrar el pequeño conector de manera que al presionar la cuchilla metálica que incorpora, esta “pellizca” los cables consiguiendo el contacto entre ellos y así conducir la electricidad.

Este conector robacorriente está disponible en 3 colores para diferenciar entre las secciones de cable. El rojo es para cables de 0,25mm2 hasta 1,65mm2 , el azul para cables de 1,5mm hasta 2,5mm2 y el amarillo para cable de 2,5mm2 hasta 6mm2.
Puedes ver en la tienda este conector robacorrientes para más información.

Porta fusibles “rápido” Robacorrientes

robacorrientes fusible

Este porta fusibles rápido también es del estilo robacorrientes aunque en realidad no roba ninguna corriente sino que con el mismo sistema de cuchillas podemos añadir un fusible de forma super rápida a una instalación ya existente sin necesidad de poner terminales para conectar un fusible.

portafusibles robacorriente

Como ves el sistema es el mismo, solo hay que colocar el cable dentro del conector, cerrarlo presionando para que las cuchillas atraviesen el cable y tenemos el portafusibles instalado. Este modelo es apto para los fusibles planos estándar tipo littlefus.

Puedes ver en la tienda más detalles de este Portafusibles Rápido

Toma de Corriente Rápida, con Portafusibles incorporado

toma de corriente con portafusibles

Sistema de robacorrientes para instalación en circuito adicional en una caja de fusibles.
Esta es una muy buena opción para coger 12v comoda y facilmente directamente de una caja de fusibles sin necesidad de cortar cables ni conexiones, tan solo insertar el conector a una vía de caja de fusibles vacía y ya tienes una linea adicional de 12v para la conexión de cualquier accesorio eléctrico. 

Dispone de 2 ranuras para acoplar el fusible necesario para la protección del accesorio a instalar.

Puedes ver más detalles sobre esta Toma de Corriente Rápida en la tienda.

Conector Rápido “Regleta”

Estos conectores rápidos son ideales para realizar conexiones, empalmes o puentes en nuestras instalaciones de forma rápida y limpia, además al contrario que con las clásicas regletas o clemas, estos conectores están totalmente aislados y no contienen ninguna parte metálica con lo que no hay peligro de cortocircuito por contacto.

regleta para empalme rápido

El funcionamiento es más que sencillo, solo hay que levantar las patillas fijadoras para poder introducir el cable previamente pelado o desforrado y una vez introducido hasta el fondo simplemente cerrar las patillas presionando así el cable y fijando el contacto.

Admite cables desde 0,75mm2 hasta 2,5mm2 y admite cables flexibles, rígidos o con puntera.

Puedes ver en la tienda toda la información sobre estos conectores rápidos.

Y hasta aquí el tema de hoy, quería hacer un repaso a todos los conectores rápidos o robacorrientes que disponemos en este momento que aunque muchos ya los conoces, puede que alguno lo hayas descubierto hoy y te pueda servir de ayuda en algún momento en tus trabajos eléctricos.

Como siempre, cualquier duda o comentario estaré encantado de responder.

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Conceptos básicos de Electricidad en instalaciones 12V (parte_3)

Conceptos básicos de Electricidad en instalaciones 12V

Vamos a seguir con esta serie de posts de conceptos básicos en instalaciones 12v y hoy me centraré en las baterías, la unión de baterías para distintos fines, como realizar las uniones y buenas practicas.

Bancada de Baterías

En el núcleo de cualquier sistema de 12v está la batería. Puede tratarse de una sola batería o de un grupo de baterías conectadas entre sí.

Las baterías se conectan entre sí para aumentar la tensión o la capacidad de la batería o las dos cosas.
Un grupo de baterías conectadas entre sí recibe el nombre de bancada de baterías.

Lo siguiente es de aplicación a las bancadas de baterías:

• Cuando se conectan dos baterías en serie la tensión aumenta.
• Cuando se conectan dos baterías en paralelo la capacidad aumenta.
• Cuando se conectan baterías en serie/paralelo la tensión y la capacidad aumentan.

Algunos ejemplos:

1 sola Batería
2 Baterías en Serie
2 Baterías en paralelo
4 Baterías en serie/paralelo

En las imágenes podemos ver claramente como la capacidad (Ah) y la tensión (V) aumenta según las conectamos entre si.

En baterías de ácido-plomo no se recomienda la unión de más de 4 baterías en serie/paralelo, debido a que se crea desequilibrio por las conexiones de cables y por las pequeñas diferencias en las resistencias internas de las baterías.

Cableado de baterías en paralelo

La forma en que se conecta la bancada de baterías al sistema es importante. Es fácil cometer algún error al hacer las conexiones de la bancada de baterías. Uno de los errores más frecuentes es conectar todas las baterías juntas en paralelo y luego conectar un lado de la bancada de baterías en paralelo a la instalación eléctrica, tal y como se indica en la siguiente imagen.

¿Cual es el problema de esta conexión?
La energía procedente de la batería de abajo solo pasará a través de los cables de la conexión principal. La energía de la siguiente batería tiene que ir por la conexión principal y atravesar los dos cables de interconexión hasta la siguiente batería. La siguiente batería tiene que atravesar 4 grupos de cables de interconexión. La de más arriba tiene que atravesar 6 grupos de cables de interconexión. Cada grupo de cables tiene su propia resistencia, que se va sumando. La batería de la parte superior proporciona mucha menos corriente que la de abajo.

El resultado es que la batería de abajo trabaja, se descarga y se carga en unas condiciones más exigentes, de modo que fallará prematuramente.

¿Por qué la resistencia del cable es importante en la conexión de bancadas de baterías? Recuerde que un cable es como una resistencia. Cuanto más largo es el cable, más resistencia presenta. Además, los terminales de los cables y las conexiones de la batería también aportarán resistencia.

La corriente siempre elegirá el camino de menor resistencia. Por lo que la mayor parte de la corriente irá por la batería de abajo. Solo una pequeña parte de la corriente irá por la batería de arriba.

Para conectar varias baterías en paralelo de forma correcta hay que asegurarse de que todo el recorrido que hace la corriente para entrar y salir de cada batería es igual.

Hay cuatro formas de hacerlo:

• Conectarlas en diagonal.
• Usar un borne positivo y uno negativo Las longitudes de los cables que van del borne a cada batería han de ser iguales.
• Conectarlas a medio camino. Asegúrese de que todos los cables tienen el mismo grosor.
• Usar barras de conexiones.

Conexionando la baterías de cualquiera de estos modos la corriente circulará por igual entre todas las baterías encontrando la misma resistencia en todos los tramos de cable por igual.

En la tienda disponemos de los cables y conexiones necesarios para realizar las uniones. Si no encuentras lo que necesitas también podemos hacerlo a medida.

Equilibrado de la Bancada de Baterías

Cuando se crea una bancada de baterías con una tensión más alta, como 24 V o 48 V, es necesario conectar varias series de baterías de 12 V. Pero hay un problema con la conexión en serie de las baterías, y es que las baterías no son idénticas en términos eléctricos.
Tienen pequeñas diferencias en la resistencia interna. De modo que, cuando se cargue una cadena de baterías en serie, esta diferencia de resistencia ocasionará una variación en las tensiones de los terminales de cada batería. Sus tensiones pasan a estar “desequilibradas”. Este “desequilibrio” aumentará con el tiempo y hará que una de las baterías esté continuamente sobrecargada y que otra tenga siempre una carga inferior. Por lo que una de las baterías de la cadena en serie fallará prematuramente.

Para comprobar si hay desequilibrio en su sistema:

• Carga la bancada de baterías.
• Mide hacia el final de la fase de carga inicial, que es cuando el cargador está cargando a plena corriente.
• Mide la tensión individual de una de las baterías.
• Mide la tensión individual de la otra batería.
• Compara las tensiones.
• Si hay una diferencia detectable entre ellas es que la bancada de baterías no está equilibrada

Para evitar el desequilibrio inicial de las baterías, asegúrate de cargar por completo cada una de las baterías antes de conectarlas en serie (y/o en paralelo). Para evitar el desequilibrio más adelante, según envejezcan las baterías, usa un equilibrador de baterías

El equilibrador de baterías se conecta al sistema como se indica en la imagen de la derecha. Mide la tensión de la bancada de baterías y la tensión de cada una de las baterías.
El equilibrador de baterías se activa en cuanto se empieza a cargar la bancada de baterías y la tensión de carga ha alcanzado más de 27,3 V. En ese momento, empezará a medir y comparar las tensiones de las dos baterías. Tan pronto como detecte una diferencia de tensión de más de 0,1 V entre las dos baterías, se encenderá una luz de aviso y empezará a equilibrarlas. Para ello, descarga la batería más alta extrayendo una corriente de hasta 0,7 A hasta que las tensiones de las dos baterías son iguales.

Para un sistema de 24 V solo se necesita un equilibrador de baterías. Y para uno de 48 V se necesitan tres equilibradores, uno entre cada dos baterías.

Y aquí lo dejamos por hoy, espero que te haya servido para aclarar dudas o descubrir algo que no sabías, como siempre cualquier duda o comentario puedes dejarlo aquí mismo y estaré encantado de poder responder.

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Diámetro del cable de Batería

Cable 50mm

Le he puesto este anunciado al post por que comúnmente se le sigue llamando “diámetro” cuando se quiere hablar de la medida, grosor o sección de un cable, en el caso de hoy, de batería.

Vamos a ver hoy las secciones de los cables para batería, que sección elegir para una batería auxiliar, la batería de arranque y otras dudas comunes a este tema.

Los que nos dedicamos a esto y trasteamos habitualmente con cables, ya tenemos claro que los cables se clasifican en mm2 de sección, pero es muy normal que una persona no habituada en toquetear cables, cuando le llega el momento o la necesidad de tener que comprar un cable, coger un pie de rey o calibre y medir el cable por el exterior.

Como se mide el grosor de un cable

A diario tenemos consultas sobre las dudas que genera este tema y muy a menudo devoluciones en la tienda por confusiones de este tipo en la compra de cables.

Es por eso que hemos tomado la medida manualmente a todos los cables desde 10mm hasta 70mm y los hemos puesto en una tabla en todos los anuncios de cable en la tienda.
Esta es la tabla:

cuia para conocer la medida de un cable de batería

Hemos tomado las medidas con calibre a todos los cables, hemos medido desde el exterior incluyendo la funda de PVC y también hemos medido solo el cobre. Mirando esta tabla ya no debería de haber ninguna duda en reconocer la medida de un cable. Incluso hemos incluido la medida equivalente en AWG.

Solo como curiosidad, imagínate viendo ahora esta tabla, uno que abre el capó del coche y toma la medida del cable de su batería para sustituirlo, con un calibre comprueba que el cable es de 10mm, entra en nuestra tienda y claro, compra cable de 10mm. Menuda decepción cuando le llega el cable a casa, realmente necesitaba cable de 35mm2.

Esto ocurre en realidad demasiado a menudo

¿Que cable usar para las Baterías de servicio o auxiliares?

Cuando se instalan baterías de servicio en un coche, auto caravana o Camper, este tema del grosor del cable también genera muchísimas dudas.

El error más común es elegir el cable para unir estas baterías a razón del amperaje de las baterías.

La sección del cable para instalar baterías auxiliares en un automóvil, dependerá del alternador y no de las baterías.
El alternador del vehículo es el encargado de generar la corriente, según la potencia del alternador y la demanda de energía del propio vehículo este generará un amperaje u otro.

Como que las baterías auxiliares o de servicio nunca servirán para el arranque, el cable que se suele utilizar para la unión es de 10mm2 o 16mm2 de sección como máximo en alternadores comunes en coches y furgonetas.

Sección de cable en Baterías de Arranque

En el caso del cable de la batería de arranque del vehículo, aquí si que hay que tener en cuenta que en el momento del arranque el vehículo demanda una gran cantidad de corriente, normalmente por encima de los 100A.

Si tenemos que sustituir cables de la batería de arranque por que se han estropeado o por que llevamos la batería al maletero como en coches de competición, aquí si que los cables serán como mínimo de 25mm2 de sección pero en algunos casos de hasta 50mm2. La recomendación exacta es mejor hacerla según características técnicas de cada vehículo.

Amperaje que soportan los cables de Batería

Esto es muy simple y solo hay que seguir lo que ponemos en esta tabla.
Según el amperaje que circulará por la instalación podremos elegir una sección de cable o otra.
Esto se refiere a intensidad máxima pero tal y como hemos contado en anteriores posts, hay que tener en cuenta las resistencias y caídas de tensión.

Pues esto es todo por hoy, espero que esto sirva de guía para nuestros proyectos y como siempre cualquier duda o comentario estare encantado de responder.

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Conceptos básicos de Electricidad en instalaciones 12V (parte_2)

Conceptos básicos de Electricidad en instalaciones 12V

Seguimos con esta serie de posts en los que hablamos de conceptos básicos a tener en cuenta si trasteamos a menudo con instalaciones a 12v.

Hoy nos centraremos en conocer más sobre resistencia y sobretodo en caídas de tensión, como calcularlas y tratar de evitarlas al máximo.

Resistencia del cable y Caídas de tensión

Como ya explicamos, la corriente que pasa por un circuito eléctrico para una carga fija es diferente según la tensión del circuito. Cuanto mayor sea la tensión, menor será la corriente.

I = P / V

En esta imagen podemos ver un ejemplo de la cantidad de corriente que pasa por tres circuitos diferentes en los que la carga es la misma, pero la tensión de la batería cambia:

Además, como ya hemos visto, una cable tiene una resistencia determinada. El cable forma parte del circuito eléctrico y puede considerarse como una resistencia.

Cuando la corriente pasa por una resistencia, ésta se calienta. Lo mismo pasa con los cables, cuando la corriente pasa por ellos, se calientan. Se pierde potencia en forma de calor. Estas pérdidas reciben el nombre de pérdidas del cable.

Otra consecuencia de las pérdidas del cable es que se generará una caída de tensión a lo largo del cable. La caída de tensión se puede calcular con la siguiente fórmula:

Tensión = Resistencia x Corriente
V = R x I

Ejemplo de cálculo de caída de tensión

Ahora vamos a usar en ejemplo práctico en el que un inversor está conectado a una batería de 12 V para calcular las pérdidas del cable.

En este diagrama se puede ver un inversor de 2400 W conectado a una batería de 12 V con dos cables de 1,5 m de longitud y 16 mm2 de sección.

Como ya aprendimos antes, cada cable tiene una resistencia de 1,6 mΩ.

Con estos datos, se puede calcular la caída de tensión de un cable:

  • Una carga de 2400 W a 12 V crea una corriente de 200 A
  • La caía de tensión de un cable es: V = I x R = 200 x 0,0016 = 0,32 V
  • Como tenemos dos cables, la caída de tensión total del sistema es de 0,64 V

Debido a la caída de tensión de 0,6 V, el inversor ya no recibe 12 V, sino 12 – 0,6 = 11,4 V.
La potencia del inversor es una constante en este circuito. De modo que cuando cae la tensión en el inversor, la corriente aumenta.
Recordemos que I = P/V.
Ahora la batería suministrará más corriente para compensar las pérdidas.
En este ejemplo, esto significa que la corriente subirá hasta 210 A.
Esto hace que el sistema sea ineficiente porque hemos perdido el 5% (0,64 / 12) de la energía total. Esta energía perdida se ha transformado en calor.

Es importante que esta caída de tensión sea lo más baja posible.
La forma obvia de reducirla es aumentar el grosor del cable o acortarlo tanto como sea posible.

No solo el Cable ofrece resistencia en un circuito

Es importante tener en cuenta que no solo el cable presenta resistencia. Cualquier otro elemento que la corriente tenga que atravesar en su camino creará una resistencia adicional.
En esta lista se incluyen elementos que pueden contribuir a incrementar la resistencia total:

  • Grosor y longitud del cable
  • Fusibles
  • Derivadores
  • Interruptores
  • Montaje de terminales de cables
  • Conexiones

Y prestar especial atención a:

  • Conexiones flojas
  • Contactos sucios o con corrosión.
  • Terminales de cables mal montados.

Se añadirá resistencia al circuito eléctrico con cada conexión que se haga, o con cada cosa que se coloque en el camino entre la batería y el inversor.

Para hacerse una idea de qué pueden suponer estas resistencias:

  • Cada conexión de cable: 0,06 mΩ.
  • Derivador de 500 A. 0,10 mΩ.
  • Fusible de 150 A: 0,35 mΩ.
  • Cable de 2 m y 35mm2 : 1,08 mΩ.

Efectos negativos en las caidas de tensión del cable

Ya sabemos que es necesario limitar la resistencia de in circuito para evitar caídas de tensión. Pero ¿qué efectos tiene una caída de tensión fuerte en un sistema? Estos son algunos de ellos:

  • • Se pierde energía y el sistema es menos eficiente. Las baterías se descargarán más rápido.
  • Aumentará la corriente del sistema. Esto puede hacer que los fusibles CC se fundan.
  • La presencia de corrientes altas en el sistema pueden provocar sobrecargas prematuras del inversor.
  • Si se produce una caída de tensión durante la carga, las baterías no se cargarán del todo.
  • El inversor recibe una tensión de la batería más baja. Esto puede activar alarmas de baja tensión.
  • Los cables de la batería se calientan. Esto puede hacer que el aislante de los cables se derrita o causar daños en los conductos de los cables o en el equipo que forma parte del sistema. En casos extremos, el calentamiento de los cables puede ocasionar un incendio.
  • Todos los dispositivos conectados al sistema tendrán una vida más corta debido a la ondulación CC.

Para evitar las caídas de tensión:

  • Usa cables de la menor longitud posible.
  • Usa cables con suficiente grosor.
  • Aprieta las conexiones (pero no demasiado, sigue las recomendaciones de torsión del manual).
  • Comprueba que los contactos están limpios y no presentan corrosión.
  • Usa terminales de cable de calidad y móntalos con la herramienta adecuada (crimpadora).
  • Usa interruptores de aislamiento de baterías de calidad.
  • Limita el número de conexiones de cada tramo de cable.
  • Utiliza puntos de distribución o barras de conexiones CC.

Pues hasta aquí lo dejamos hoy, el próximos capítulos de esta serie de conceptos básicos, hablaremos de secciones de cable y uniones de baterías.

Recuerda que para cualquier duda o sugerencia puedes contactar aquí con nosotros.