Cables 12V sin sustos: sección correcta y caída de tensión explicada con casos reales
En 230V puedes “pecar” con un cable algo justo y, normalmente, ni te enteras. En 12V, en cambio, una caída de 1V ya es un problemón: aparatos que van raros, luces que bajan, inversores que pitan… y cables/terminales que se calientan.
Antes de empezar, una cosa importante (y así nos entendemos): lo ideal es hacer los cálculos exactos con sus fórmulas, como ya explicamos en otros tutoriales (aquí pondrás los enlaces a esos posts). Pero en el post de hoy lo voy a simplificar a propósito, para que lo puedas aplicar rápido en una instalación real y, sobre todo, de forma fácil pero segura. No es “a ojo”: son reglas prácticas conservadoras que evitan la mayoría de sustos típicos en 12V.
Por qué en 12V la caída de tensión te fastidia tanto
La electricidad “se pierde” un poco por el camino. No es magia: el cable tiene resistencia, y los contactos (terminales, fusibles, tornillos, conectores) también. Cuanto más largo y más fino sea el cable, más resistencia hay… y por tanto más caída de tensión.
En 12V, además, trabajamos muy cerca del límite de muchos equipos. No es lo mismo pasar de 230V a 228V (ni te enteras) que pasar de 12,6V a 11,6V: ahí ya estás bajando bastante el rendimiento. Por eso en instalaciones de vehículo es tan frecuente ver:
- compresores que arrancan y se paran,
- bombas que cambian de tono,
- LEDs que pierden fuerza,
- y equipos que entran en protección sin que “parezca” que pase nada.
Y ojo: muchas veces no es solo el cable. Un portafusibles flojo, un terminal mal prensado o una masa “regular” te pueden fastidiar el voltaje igual.
El truco que casi todo el mundo olvida: la distancia real es ida y vuelta
Este es el error nº1 y es normal, porque nadie te lo cuenta hasta que te pasa.
Si tu aparato está a 4 metros de la batería, el circuito no son 4 m:
👉 son 8 metros (porque la corriente va y vuelve).
- Ida (positivo) + vuelta (negativo/retorno) = distancia eléctrica real.
Da igual si vuelves por un cable negativo directo o por masa al chasis: la electricidad vuelve igual, y hay un recorrido. En 12V, esos metros extra se notan muchísimo. Es literalmente el típico “va bien… hasta que le pides chicha”.
Regla rápida para elegir sección sin complicarte la vida
Aquí vamos a lo práctico: en 12V es mejor ser un poco generoso con la sección. ¿Por qué? Porque un cable un poco más grueso:
- reduce caídas de tensión,
- hace que los picos de arranque no tumben el voltaje,
- y aguanta mejor vibración, calor y el paso del tiempo.
Guía orientativa típica (para instalaciones reales bien hechas):
- USB / luces / consumos pequeños (1–5A): 1,5–2,5 mm² si no hay mucha distancia. Si hay tirada larga, sube sin miedo.
- Nevera compresor (4–8A con picos): 6 mm² suele ser el “mínimo decente” cuando hay metros.
- Bombas (5–15A): 4–10 mm² según potencia y distancia.
- Barra LED / focos potentes (8–15A): 4–10 mm², especialmente si la instalación va al frontal.
- Inversor (600–1000W a 12V): aquí no se juega → 25–50 mm² (según distancia y potencia).
Regla de oro: si dudas entre dos secciones… elige la grande. En 12V se nota más de lo que parece.
Si no quieres complicarte: en Coelectrix preparamos cables a medida (con la sección que toca, terminales ya crimpados y funda termoretractil) y también tienes fusibles/portafusibles para dejarlo bien protegido. Y si no lo tienes claro, nos puedes escribir o llamar y te echamos una mano con el dimensionado.
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Qué síntomas te dicen que te falta sección (o te sobra distancia)
Si te pasa alguno de estos, ya tienes una pista clara:
- La nevera arranca y se para, o se queja cuando el compresor entra.
- La bomba suena distinta, floja o “perezosa” (y cambia si enciendes otra cosa).
- Las luces bajan al arrancar el motor o cuando conectas un consumo.
- El inversor pita, se protege o se apaga al enchufar cargas normales.
- Notas terminales templados o portafusibles calientes (esto es mala señal).
- Te da la sensación de “funciona, pero no va fino”.
Muchas veces el fallo no es del aparato: es que no le estás dando el voltaje que necesita cuando hay carga real.
Casos reales con soluciones prácticas:
Nevera 12V en camper: “funciona, pero a veces se para”
Situación típica: batería atrás, nevera en mueble cocina.
- Distancia física: 4 m
- Distancia eléctrica real: 8 m (ida y vuelta)
- Consumo: 4–6A (con picos al arrancar)
Error típico: montar 2,5 mm² “porque es una nevera y consume poco”.
Resultado real: cuando el compresor pega el tirón, el voltaje cae. La nevera puede hacer cosas raras: arrancar y parar, marcar error, o simplemente rendir peor (y al final consume más tiempo encendida).
✅ Solución que funciona en el mundo real:
- Cable 6 mm² (y si hay más tirada, 10 mm²)
- Fusible cerca de batería
- Conexiones bien hechas (terminales buenos y prensado correcto)
Qué pondríamos nosotros aquí (para que vaya fina):
- Cable a medida en 6–10 mm², con terminales ya crimpados
- Portafusibles + fusible cerca de batería
Termorretráctil para rematar y proteger
Bomba de agua: “suena floja y parece que no tenga fuerza”
Situación típica: bomba 10A, a 3 m de batería.
- Distancia eléctrica real: 6 m
Error típico: 1,5 mm² porque “solo es una bomba” y no va siempre encendida.
Resultado real: pierde presión, cambia el sonido, y con el tiempo puede trabajar más forzada.
✅ Solución práctica:
- Cable 4 mm² (si está lejos o es bomba potente, 6 mm²)
- Revisa el retorno/masa: si va a chasis, que sea un punto limpio, sin pintura ni óxido.
Qué pondríamos nosotros aquí:
- Cable a medida 4–6 mm²
Terminales y funda termo para dejarlo cerrado y protegido.
Barra LED delantera: “pierde intensidad” o parpadea
Situación típica: barra 120W aprox (10A), batería → frontal.
- Distancia física: 3,5 m
- Distancia eléctrica real: 7 m
Error típico: kit con cable fino + empalmes rápidos + conectores sin sellar.
Resultado real: menos luz real, y además puntos que se calientan. Y en un coche/4×4, con vibración y agua, ese tipo de instalación dura lo que dura.
✅ Solución que deja esto fino:
- Cable 6 mm² para alimentación
- Relé y fusible bien colocados (y protegidos)
- Conectores estancos + crimpado decente
Qué pondríamos nosotros aquí:
- Cable a medida 6 mm²
- Portafusibles + fusible y relé si lo necesitas
Conector estanco para el frontal.
Inversor 1000W: “pita o se apaga con microondas / cafetera”
Aquí viene el clásico susto. A 12V, un inversor de 1000W puede pedir 80–100A fácil (y más en picos). Esto no es para un cable “que parece gordo”, es para un cable serio y lo más corto posible.
Error típico: 10 mm² “porque lo tenía por ahí” / “se ve grande”.
Resultado real: el inversor detecta bajo voltaje y corta. Y encima calientas cable y terminales. Si el portafusibles o el terminal está regular, se convierte en punto caliente.
✅ Solución realista (de verdad):
- Si está cerca (menos de 1 m): mínimo 35 mm², muchas veces 50 mm²
- Fusible ANL/MEGA adecuado cerca de batería
- Terminales buenos + crimpado serio
Qué pondríamos nosotros aquí (sin sustos):
- Cable a medida 35–50 mm² (lo más corto posible)
- Fusible ANL/MEGA y portafusibles robusto
Terminales + termo bien rematado.
El enemigo invisible: no es el cable… son los contactos
Esto es muy típico: pones cable gordo y aun así cae voltaje. ¿Por qué? Porque el problema está en un punto de unión.
Culpables habituales:
- terminal mal prensado (o prensado con herramienta inadecuada)
- tornillo flojo en busbar/portafusibles
- portafusibles barato que hace mal contacto interno
- masa al chasis con pintura, óxido o tornillo “de aquella manera”
- empalmes rápidos, clemas domésticas, regletas… (no es su sitio)
Frase corta: un mal contacto puede generar más caída que varios metros de cable.
Por eso, si no quieres jugártela, tienes dos caminos:
O hacerlo tú con terminales buenos y herramienta adecuada.
👉 Terminales Anilla TD 👉Herramientas de crimpado
Cables a medida ya terminados (crimpado correcto + termo).
👉 Cables a medida personalizados
Cómo detectar dónde se te está “comiendo” el voltaje (método rápido)
Como le metemos mano para averiguar donde está el punto en el que tenemos el problema de la perdida de voltaje o fallo en una instalación que dá algún problema de los que hemos mencionado:
Necesitas un multímetro y hacer esto con carga funcionando (clave total):
- Enciende el consumo (bomba, barra, nevera arrancando, etc.)
- Mide voltaje en batería
- Mide voltaje en el aparato mientras está funcionando
- Si hay diferencia grande, ve por tramos:
- antes/después del fusible
- entrada/salida del relé
- a la salida del conector
- en el punto de masa/retorno
Cuando encuentras un tramo donde “se cae” de golpe, ahí está el problema: cable fino, conexión mala o punto de masa flojo.
Checklist rápido “instalación 12V sin sustos”
- Distancia calculada como ida + vuelta
- Sección generosa (en 12V se nota)
- Fusible cerca de batería (y si aplica, también al otro lado)
- Crimpado correcto y terminales de calidad
- Conectores estancos si hay agua/vibración
- Retorno/masa limpia (sin pintura/óxido)
- Todo bien fijado y protegido (corrugado, malla, pasamuros)
Conclusión: en 12V, el cable “justito” sale caro
Si quieres una instalación que no dé guerra:
- piensa en ida y vuelta,
- evita secciones “a ojo”,
- y no subestimes los contactos.
Cuando todo está bien dimensionado, se nota en todo: arranques más estables, equipos que no se protegen, luces con fuerza real y cero puntos calientes. Y lo mejor: te olvidas del “funciona, pero…”.
